蔡瀾的美食文章
蔡瀾的美食文章
蔡瀾,著名作家、美食家,與金庸、倪匡、黃霑合稱香港四大才子。他寫(xiě)的不少文章中都是關(guān)于美食的。下面就是學(xué)習(xí)啦小編給大家整理的蔡瀾的美食文章，希望大家喜歡。
蔡瀾的美食文章篇1：留學(xué)時(shí)吃生魚(yú)
到了日本留學(xué)，半工讀，窮的日子三餐三日九頓，都是同樣的一片咸魚(yú)，一有錢(qián)就大吃特吃了。
壽司是最貴的，最初只選其中價(jià)賤的MAGURO，深紅顏色。香港人至今還是瞧不起，但是真正在日本海捕捉的「真鮪HON MAGURO」，比近年來(lái)從印度或西班牙運(yùn)來(lái)的鮪魚(yú)魚(yú)肚TORO還要有味道，時(shí)而用醬油腌個(gè)個(gè)把鐘，切片上桌，是高級(jí)食品，和日本人談吃刺身，如果你說(shuō)很欣賞MAGURO，他們會(huì)肅然起敬。
其實(shí)TORO太油太膩，還比不上「縞鲹SHIMA AJI」。此魚(yú)價(jià)廉物美，但并非太多人懂得吃的。
日本人吃魚(yú)，要切得整齊漂亮，把肚邊最肥美的魚(yú)油膏也扔掉，我吩咐師傅刮了那層TORO肥膏，用火槍略略一燒，美味之極。
鰹魚(yú)KATSUO也能生吃，不過(guò)一定要把皮和肚子部份用火燒一燒，曾經(jīng)看到國(guó)內(nèi)人士就那么生劏來(lái)吃，有點(diǎn)恐怖，因?yàn)轹烎~(yú)的皮和肚都有寄生蟲(chóng)，尤其是其腹，寄生蟲(chóng)長(zhǎng)大了成為一粒粒的黃瘡，不燒是不行的。鰹魚(yú)曬干后硬得像木頭，我們俗稱為木魚(yú)，木魚(yú)刮出來(lái)的絲可煮湯或放在豆腐上面，一淋醬油，好像會(huì)動(dòng)了起來(lái)。
吃魚(yú)生已是香港人生活的一部份，對(duì)它很熟悉，其它的魚(yú)就不贅述了，說(shuō)些在留學(xué)時(shí)代嘗到稀奇古怪的。
在北海道有種叫「八角HAKKAKU」的，魚(yú)身真是呈八角形，八條凸起來(lái)的鱗骨，不看到也不相信，此魚(yú)剝皮后片成刺身，肉雖不多，但甚甜美。
同在北海道的有種石頭魚(yú)，名字叫為GOKO，一生貼在巖石上，一動(dòng)不動(dòng)，不必游水，骨頭退化，只剩軟骨，斬成塊狀煮面豉湯，口感和味道都好。
樣子奇丑的有稱為「虎魚(yú)」的OKOSE，傳說(shuō)獵師上山，必帶此魚(yú)在身上，因?yàn)樯街杏醒郑袨槌笈纳缴?，?dāng)遇到她，把虎魚(yú)干拿出來(lái)。發(fā)現(xiàn)有比自己更丑的，大喜，就放過(guò)獵師不去吃他?，F(xiàn)實(shí)生活中，把虎魚(yú)切成刺身，有陣淡淡的幽香，十分美味。
說(shuō)到丑，石頭魚(yú)「ANKO」也夠厲害，初到日本時(shí)在新宿的料亭外，用鐵鉤吊著一條，有半個(gè)人高。因?yàn)闋碥浌?，離了水面后，肉的重量會(huì)把膽壓破，整條魚(yú)就要扔掉了。分七個(gè)部份，一、肝，可生吃或煮熟來(lái)吃。二、魚(yú)翅。三、卵巢。四、柳肉(包括面頰)。五、胃。六、鰓。七、皮。用各部份放入鍋中煮，就叫「鍋ANKO NABE」。
叫為MANBO的是「翻車魚(yú)」，英文SUNFISH，名副其實(shí)地像太陽(yáng)一樣圓。尾部有兩片巨翼，皮厚肉少，翻車魚(yú)的刺身呈雪白色，有很獨(dú)特的味道，吃慣了覺(jué)得不錯(cuò)，也可用面豉煮之，皮則是浸醋來(lái)吃。
談回形狀較為正常的魚(yú)，三文魚(yú)日人叫「鮭」，分為白鮭、紅鮭和姬鮭，至今在河流中還能見(jiàn)到鮭魚(yú)由海中游入產(chǎn)卵，但這時(shí)已變形，下顎上翹，猙獰可怕，沒(méi)人敢去吃牠，除了灰熊。
日人早知三文魚(yú)寄生蟲(chóng)甚多，絕不生吃，多數(shù)用鹽腌漬，切片燒之或煮之，就是我窮時(shí)的主要食物。一拿到薪水就吃三文魚(yú)子IKURA，新鮮的絕不死咸，是天下美味。但很少能嘗到精子，只在新潟縣做的「村上宴」中吃過(guò)一次，包括了三文魚(yú)頭軟骨，叫為「冰頭」，用醋腌之，還有鹽漬的胃和腸，一共二十二品。
三文魚(yú)的肚邊，叫為HARASU。從前切完扔掉，當(dāng)今也一袋袋地賣(mài)，最為肥膩，味又甘美，高級(jí)的壽司鋪也會(huì)燒給你吃。從筑地魚(yú)市買(mǎi)回來(lái)，不下油，就那么煎一煎，仙人食品也。
和鮭魚(yú)一樣游回溪中產(chǎn)卵的有夏天最清甜好吃的「鲇」，臺(tái)灣人稱之為香魚(yú)。說(shuō)也奇怪，活生生的魚(yú)用手一抓，在鼻上一聞，絕無(wú)魚(yú)腥，還嗅到一股像青瓜的味道呢。
鲇魚(yú)一般是燒來(lái)吃，相信大家都試過(guò)，稀有的是牠的腸和肝用面醬腌制，叫為URUKA，那股苦味，非常過(guò)癮。
講到內(nèi)臟，香港人最大誤會(huì)的是把魚(yú)子叫為蟹子，那種爽爽脆脆的口感，產(chǎn)生于飛魚(yú)。另外一塊塊很硬的日人叫為「數(shù)之子」，那是魚(yú)束魚(yú)的卵。
魚(yú)子最著名的是烏魚(yú)，又稱「鯔」或「鰡」的，分淡水和咸水。海魚(yú)較大，才能制造烏魚(yú)子KARASUMI，日人稱之為「唐墨」，樣子像唐朝時(shí)進(jìn)口到日本的墨條。后來(lái)傳到臺(tái)灣，被他們發(fā)揚(yáng)光大，一般人還以為是臺(tái)灣先學(xué)會(huì)吃烏魚(yú)子呢。
吃過(guò)最珍貴的魚(yú)子，就是河豚的，那是用鹽腌制，要經(jīng)過(guò)三年才能解毒的下酒菜，沒(méi)什么特別之處，一味是咸。
河豚當(dāng)然不可不談，先是用肉來(lái)煮湯，那種甜美，一吃上癮。奇妙的是，冷了也不腥。吃刺身的話，第一次覺(jué)得肉甚硬，沒(méi)什么吃頭，但到了第二第三回，細(xì)嚼之下，滿口甜蜜的津液，才知道為什么要拚死去吃。
罪過(guò)、罪過(guò)。也試了鯨魚(yú)，牠一身是寶，皮下脂肪叫卑爾根，因像肥豬肉。小腸叫百尋，胃叫丁字，腎叫豆臟，還有乳房也能吃，但是尾部的肉最美，不比TORO差，才知日人為何那么癡愛(ài)。
在日本還吃過(guò)數(shù)不盡的魚(yú)類，生吃固佳，但用清酒和醬油來(lái)煮，并不遜香港人的蒸魚(yú)，尤其是那尾叫為KINKI的「喜知次」，皮下一層肥油，百食不厭。
還有數(shù)不清的魚(yú)，不一一枚舉。留學(xué)之后，我又到各國(guó)流浪，一方面又為拍戲工作，到海外吃魚(yú)去也。
蔡瀾的美食文章篇2：面癡
我已經(jīng)不記得是什么時(shí)候，成為一個(gè)面癡。只知從小媽媽叫我吃白飯，我總推三推四;遇到面，我搶，怕給哥哥姐姐們先掃光。“一年三百六十五日，天天給你吃面好不好?”媽媽笑著問(wèn)。我很嚴(yán)肅地大力點(diǎn)頭。
第一次出國(guó)，到了吉隆坡，聯(lián)邦酒店對(duì)面的空地是的士站，專做長(zhǎng)程車到金馬侖高原，三四個(gè)不認(rèn)識(shí)的人可共乘一輛。到了深夜，我看一攤小販，店名叫“流口水”，服務(wù)的士司機(jī)。肚子餓了，吃那么一碟，美味之極，從此中面毒更深。
那是一種叫福建炒面的，只在吉隆坡才有，我長(zhǎng)大后去福建，也沒(méi)吃過(guò)同樣味道的東西。首先，是面條，和一般的黃色油面不同，它比日本烏冬還要粗，切成四方形的長(zhǎng)條。
下大量的豬油，一面炒一面撒大地魚(yú)粉末和豬油渣，其香味可想而知，帶甜，是淋了濃稠的黑醬油，像海南雞飯的那種。
配料只有幾小塊的魷魚(yú)和肉片，炒至七成熟，撒一把椰菜豆芽和豬油渣進(jìn)去，上鍋蓋，讓料汁炆進(jìn)面內(nèi)，打開(kāi)鍋蓋，再翻兜幾下，一碟黑漆漆，烏油油的福建炒面大功告成。
有了吉隆坡女友之后，去完再去，福建炒面吃完再吃，有一檔開(kāi)在銀行后面，有一檔在衛(wèi)星市PJ，還有最著名的茨廠街“金蓮記”。
最初接觸到的云吞面我也喜歡，記得是“大世界游樂(lè)場(chǎng)”中由廣州來(lái)的小販檔，檔主伙計(jì)都是一人包辦。連工廠也包辦。一早用竹升打面，下午用豬骨和大地魚(yú)滾好湯，晚上賣(mài)面。宣傳部也由他負(fù)責(zé)，把竹片敲得篤篤作響。
湯和面都很正宗，只是叉燒不同。豬肉完全用瘦的，涂上麥芽糖，燒得只有紅色，沒(méi)有焦黑，因?yàn)椴粠Х剩詿怀鲇旨t又黑的效果來(lái)。從此一脈相傳，南洋的叉燒面用的叉燒，都又枯又瘦。有些小販?zhǔn)炙囈矊W(xué)得不精，難吃得要命，但這種難吃的味道已成為鄉(xiāng)愁，會(huì)專找來(lái)吃。
南洋的云吞面已自成一格，我愛(ài)吃的是干撈，在空碟上下了黑醋、醬油、西紅柿醬、辣醬。面淥好，捽干水份，混在醬料中，上面鋪幾條南洋天氣下長(zhǎng)得不肥又不美的菜心，再有幾片雪白帶紅的叉燒。
另外奉送一小碗湯，湯中有幾粒云吞，包得很小，皮多餡少。致命的引誘，是下了大量的豬油渣，和那碟小醬油中的糖醋綠辣椒，有這兩樣?xùn)|西，什么料也可以不加，就能連吃三碟，因?yàn)槊娴姆萘康降撞欢唷?/p>
二十世紀(jì)六十年代到了日本，他們的經(jīng)濟(jì)尚未起飛，民生相當(dāng)貧困。新宿西口的車站是用木頭搭的，走出來(lái)，在橋下還有流鶯，她們吃的消夜，就是小販檔的拉面。
湊上去試一碗，那是什么面?硬繃繃的面條，那碗湯一點(diǎn)肉味也沒(méi)有，全是醬油和水勾出來(lái)的，當(dāng)然下很多的味精，但價(jià)錢(qián)便宜，是最佳選擇。
當(dāng)今大家吃的日本拉面，是數(shù)十年后經(jīng)過(guò)精益求精的結(jié)果，才有什么豬骨湯、面豉湯底的出現(xiàn)，要是現(xiàn)在各位吃了最初的日本拉面，一定會(huì)吐出來(lái)。
方便面也是那個(gè)年代才發(fā)明的，但可以說(shuō)和當(dāng)今的產(chǎn)品同樣美味，才會(huì)吃上癮，或者說(shuō)是被迫吃上癮吧!那是當(dāng)年最便宜最方便的食物，家里是一箱箱地買(mǎi)，一箱二十四包，年輕胃口大，一個(gè)月要吃五六箱。
什么?全吃方便面?一點(diǎn)也不錯(cuò)，薪水一發(fā)，就請(qǐng)客去，來(lái)訪的友人都不知日本物價(jià)的貴，一餐往往要吃掉我的十分之八九的收入，剩下的，就是交通費(fèi)和方便面了。
最原始的方便面，除了那包味精粉，還有用透明塑料紙包著兩片竹筍干，比當(dāng)今什么料都不加的豪華，記得也不必煮，泡滾水就行。醫(yī)生勸告味精吃得太多對(duì)身體有害，也有三姑六婆傳說(shuō)方便面外有一層蠟，吃多了會(huì)積一團(tuán)在肚子里面。完全是胡說(shuō)八道，方便面是恩物，我吃了幾十年，還是好好活著。
到韓國(guó)旅行，他們的面用雜糧制出，又硬又韌。人生第一次吃到一大湯碗的冷面，上面還浮著幾塊冰，侍者用剪刀剪斷，才吞得進(jìn)去。
但這種面也能吃上癮，尤其是干撈，混了又辣又香又甜的醬料進(jìn)去，百食不厭，至今還很喜歡，也制成了方便面，常買(mǎi)來(lái)吃。
至于那種叫“辛”的即食湯面，我就遠(yuǎn)離，雖然能吃辣，但就不能喝辣湯，一喝喉嚨就紅腫，拼命咳起嗽來(lái)。
當(dāng)今韓國(guó)作為國(guó)食的炸醬面，那是山東移民的專長(zhǎng)，即叫即拉。走進(jìn)餐館，一叫面就會(huì)聽(tīng)到砰砰碰碰的拉面聲，什么料也沒(méi)有，只有一團(tuán)黑漆漆的醬，加上幾片洋蔥，吃呀吃呀，變成韓國(guó)人最喜歡的東西，一出國(guó)，最想吃的就是這碗炸醬面，和香港人懷念云吞面一樣。
說(shuō)起來(lái)又記起一段小插曲，我們一群朋友，有一個(gè)畫(huà)家，小學(xué)時(shí)摔斷了一只胳臂，他是一個(gè)孤兒，愛(ài)上另一個(gè)華僑的女兒，我們替他去向女友的父親做媒，那家伙說(shuō)我女兒要嫁的是一個(gè)會(huì)拉面的人，我們大怒，說(shuō)你明明知道我們這個(gè)朋友是獨(dú)臂的，還能拉什么面?說(shuō)要打人，那個(gè)父親逃之夭夭。
去到歐洲，才知道意大利人是那么愛(ài)吃面的，但不叫面，叫粉。你是什么人，就吃什么東西;意大利人雖然吃面，但跟我們的完全不同，他們一開(kāi)始就把面和米煮得半生不熟，就說(shuō)那是最有“齒感”或“咬頭”的，我一點(diǎn)也不贊成。
唯一能接受的是“天使的頭發(fā)”(Capflli D'angelo)，它和云吞面異曲同工。后來(lái)，在意大利住久了，也能欣賞他們的粗面，所謂的意粉。
意粉要做得好吃不易，通常照紙上印的說(shuō)明，再加一二分鐘就能完美。意大利有一種地中海蝦，頭冷凍得變成黑色，肉有點(diǎn)發(fā)霉。但別小看這種蝦，用幾尾來(lái)拌意粉，是天下美味。
其他的蝦不行。用香港蝦，即使活生生的，也沒(méi)那種地中海海水味。談起來(lái)抽象，但試過(guò)的人就知道我說(shuō)些什么了。
也有撒上烏魚(yú)子的意粉，臺(tái)灣人不知道，以為烏魚(yú)子只有臺(tái)灣人和日本人才吃。撒上芝士粉的意粉，永遠(yuǎn)和面本身不融合在一起，芝士是芝士，粉是粉，但有種烹調(diào)法，是把像廚師砧板那么大的一塊芝士，挖深了，成為一個(gè)鼎，把面淥熟后放進(jìn)去撈拌，才是最好吃的意大利面。
了前南斯拉夫，找不到面食。后來(lái)住久了，才知道有種雞絲面，和牙簽般細(xì)，也像牙簽?zāi)敲撮L(zhǎng)，很容易煮熟。滾了湯，撒一把放進(jìn)去，即成。因?yàn)闆](méi)有云吞面吃，就當(dāng)它是了，湯很少，面多，慰藉鄉(xiāng)愁。
去了印度，找小時(shí)愛(ài)吃的印度炒面，它下很多西紅柿醬和醬油去炒，配料只有些椰菜、煮熟了的番薯塊、豆卜和一丁點(diǎn)的羊肉，炒得面條完全斷掉，是我喜歡的。但沒(méi)有找到，原來(lái)我吃的那種印度炒面，是移民到南洋的印度人發(fā)明的。
在臺(tái)灣生活的那幾年，面吃得最多，當(dāng)年還有福建遺風(fēng)，炒的福建面很地道，用的當(dāng)然是黃色的油面，下很多料，計(jì)有豬肉片、魷魚(yú)、生蠔和雞蛋。炒得半熟，下一大碗湯下去，上蓋，炆熟為止，實(shí)在美味，吃得不亦樂(lè)乎。
本土人做的叫切仔面，所謂切，是淥的意思。切，也可以真切，把豬肺、豬肝、煙熏黑魚(yú)等切片，亂切一通，也叫“黑白切”，撒上姜絲，淋著濃稠的醬油膏當(dāng)料，非常豐富，是我百吃不厭的。
他們做得最好當(dāng)然是“度小月”一派的擔(dān)仔面，把面淥熟，再一小茶匙一小茶匙地把肉末醬澆上去，至今還保留這個(gè)傳統(tǒng)，面擔(dān)一定擺著一缸肉醬，吃時(shí)來(lái)一粒貢丸或半個(gè)鹵雞蛋，面上也加了些芽菜和韮菜，最重要的是酥炸的紅蔥頭，香港人叫干蔥的，有此物，才香。
回到香港定居，也吃上海人做的面，不下雞蛋，也沒(méi)有堿水，不香，不彈牙。此種面我認(rèn)為沒(méi)味道，只是代替米飯來(lái)填肚而已，但上海友人絕不贊同，罵我不懂得欣賞，我當(dāng)然不在乎。
上海面最好吃的是粗炒，濃油赤醬地炒將起來(lái)，下了大量的椰菜，肉很少，但我很喜歡吃，至于他們的煨面，煮得軟綿綿，我沒(méi)什么興趣。焦頭，等于一小碟菜。來(lái)一大碗什么味道都沒(méi)有的湯面，上面淋上菜肴，即成。我也不覺(jué)得有什么特別之處。最愛(ài)的是蔥油拌面，把京蔥切段，用油爆焦，就此拌面，什么料都不加，非常好吃?？上М?dāng)今到滬菜館，一叫這種面，問(wèn)說(shuō)是不是下豬油，對(duì)方都搖頭。蔥油拌面，不用豬油，不如吃發(fā)泡膠。也有變通辦法，那就是另叫一客紅燒蹄膀，撈起豬油，用來(lái)拌面。
香港什么面都有，但泰國(guó)的干撈面叫Ba-Mi Hang，就少見(jiàn)了，我再三提倡這種街邊小吃，當(dāng)今在九龍城也有幾家人肯做，用豬油，灼好豬肉碎、豬肝和豬肉丸，撒炸干蔥和大蒜茸，下大量豬油渣，其他還有數(shù)不清的配料，面條反而是一小撮而已，也是我的至愛(ài)。
想吃面想得發(fā)瘋時(shí)，可以自己做，每天早餐都吃不同的面，家務(wù)助理被我訓(xùn)練得都可以回老家開(kāi)面店。星期一做云吞面，星期二做客家人的茶油拌面，星期三做牛肉面，星期四炸醬面，星期五做大鹵面，星期六做南洋蝦面，星期天做蔡家炒面。
蔡家炒面承受福建炒面的傳統(tǒng)，用的是油面，先用豬油爆香大蒜，放面條進(jìn)鍋，亂炸一通，看到面太干，就下上湯煨之，再炒，看干了，打兩三個(gè)雞蛋，和面混在一塊，這時(shí)下臘腸片、魚(yú)餅和蝦，再炒，等料熟，下濃稠的黑醬油及魚(yú)露吊味，這時(shí)可放豆芽和韮菜，再亂炒，上鍋蓋，燜它一燜，熄火，即成。
做夢(mèng)也在吃面。飽得再也撐不進(jìn)肚，中國(guó)人說(shuō)飽，拍拍肚子;日本人說(shuō)飽，用手放在頸項(xiàng);西班牙人吃飽，是雙手指著耳朵示意已經(jīng)飽得從雙耳流出來(lái)。我做的夢(mèng)，多數(shù)是流出面條來(lái)。
蔡瀾的美食文章篇3：旅行時(shí)吃的魚(yú)
從日本小倉(cāng)乘船，抵達(dá)韓國(guó)釜山，再坐火車，一站站停，享用當(dāng)?shù)氐暮ｕr，最后抵達(dá)漢城(今首爾)。
日本過(guò)量捕捉，魚(yú)蝦已少，但韓國(guó)的還很豐富，價(jià)錢(qián)便宜到極點(diǎn)。見(jiàn)到魚(yú)缸的活魚(yú)，就叫侍者劏來(lái)吃，日本人少有把魚(yú)內(nèi)臟當(dāng)刺身，韓國(guó)人全部吃，腸和肝生吃起來(lái)非常美味，前者爽脆，后者柔軟甘甜。
他們做起金漬，把生魚(yú)腸夾在白菜里面腌制，令其味錯(cuò)綜復(fù)雜，也是一種文化。最怪的是把魔鬼魚(yú)腌制發(fā)酵，奇臭無(wú)比，但一吃上癮，又想食之。
另有一種海鱔，生活在海底，張開(kāi)口就有浮流動(dòng)物可吃，眼漸退化，盲了;身體也起異變，骨頭沒(méi)了。漁民撈起一把數(shù)十尾，用稻草生個(gè)火，把盲鱔拋進(jìn)去，不一會(huì)兒，皮焦了。手抓緊，向前一捋，露出白色的肉，就那么吃將起來(lái)，一點(diǎn)也不韌，有咬頭，細(xì)嚼之下一陣清甜，非常美味。
去到歐洲，餐牌上的主菜總有魚(yú)和肉的選擇，我從來(lái)不叫前者。因?yàn)檠笕顺贼~(yú)，來(lái)來(lái)去去就是鱈魚(yú) HAKE、石斑 GROUPER、鱲魚(yú) SEA BEAM和同科的 RED SNAPPER、鯖魚(yú) MACKEREL、鰤?mèng)~YELLOW TAIL、比目魚(yú) SOLE和鱸魚(yú) SEA BASS，當(dāng)然最多的是三文魚(yú)和金槍魚(yú)了。
魚(yú)是野生的，鮮甜得很，本身無(wú)罪，但是做法卻不敢領(lǐng)教，不是烤就是煮，從來(lái)不會(huì)蒸。而且怎么做都好，一定要擠檸檬汁進(jìn)去，這兩種食材絕不配合，是從前做不新鮮的魚(yú)留下來(lái)的壞習(xí)慣。
在美國(guó)時(shí)而見(jiàn)到游水的鱒魚(yú)，彩色繽紛，稱之為「彩虹鱒 RAINBOW TROUT」。大喜，買(mǎi)回來(lái)清蒸，肉粗糙，味道又怪，咽不下喉。
以為無(wú)魚(yú)可吃，到了荷蘭，見(jiàn)街邊小販賣(mài)鯡魚(yú)，腌制發(fā)酵后就那么整條吞進(jìn)肚。試了一尾，啊，香甜肥美無(wú)比，而且一點(diǎn)也不腥，真是好吃。
腌制過(guò)的葡萄牙人至愛(ài)，澳門(mén)人稱之為「馬加休」的，很對(duì)不起，我并不感覺(jué)到有什么滋味。反而在葡萄牙時(shí)，逢沙甸魚(yú)節(jié)，大家都不做事，大事慶祝，吃當(dāng)造的沙甸魚(yú)，肉幼細(xì)，油又多，那可真是寶貝。
到了鄰國(guó)西班牙，印象最深的是海鰻的幼苖。用一個(gè)陶缽，燒紅了，下橄欖油和大量的大蒜，上蓋，熄火，余熱把魚(yú)焗熟，美味至今難忘。
在伊碧沙 IBIZA小島上，住著一群老嬉皮，他們各地旅行，享盡美味，落腳在當(dāng)?shù)睾箝_(kāi)海鮮餐廳，所選的大比目魚(yú) FLOUNDER，只賣(mài)其邊緣的部份，抓著長(zhǎng)骨，吸嚼骨邊的幼肉和啫喱狀的魚(yú)膠，是其它魚(yú)吃不到的美味。
蘇格蘭的三文魚(yú)，用煙熏制后倒是可口的，除此之外，煮或煎，都沒(méi)什么吃頭。英國(guó)的炸魚(yú)薯仔 FISH'N CHIPS，他們不可一日無(wú)此魚(yú)，但我始終沒(méi)在那里長(zhǎng)期生活過(guò)，不懂得欣賞，因?yàn)橛玫牟皇切迈r魚(yú)。
去到意大利，才知道他們也吃烏魚(yú)子，鹽漬后曬干，捏碎了撒在意大利粉上。烏魚(yú)子之中，品質(zhì)最好的來(lái)自希臘的小島，已被法國(guó)名店包去，用蠟封起來(lái)，賣(mài)得比金子還貴，法國(guó)人也是切片送酒的。
但世界上的魚(yú)子之中，最珍貴的當(dāng)然是魚(yú)子醬。鱘魚(yú)由海游入川中，在俄國(guó)伏爾加河畔，漁民抓到大鱘魚(yú)，即劏肚，取出魚(yú)子，鹽也不放，就那么送強(qiáng)烈的伏特加酒，一把一把用手抓來(lái)吃，不枉此生。
如果把八爪魚(yú)也當(dāng)成魚(yú)的話，那么地中海周圍諸國(guó)的八爪魚(yú)最為好吃，用個(gè)鐵網(wǎng)夾住，在炭上燒，下橄欖油和鹽，也少不了檸檬汁。發(fā)現(xiàn)原來(lái)一點(diǎn)也不硬，地中海的品種和其它的不同，不能比較，要是用香港市場(chǎng)買(mǎi)到的八爪魚(yú)同樣炮制，一定韌得如嚼鞋底。
在馬賽海邊吃到的布耶佩斯魚(yú)湯，和他處完全兩樣，用漁民在海中當(dāng)天捕到的雜魚(yú)來(lái)煮。那些品種是馬賽獨(dú)有的。湯，不用「喝」字，是因?yàn)楹葴皇且徊糠荩饕浅阅切┯蓽袚瞥鰜?lái)的雜魚(yú)，異常香甜。
土耳其伊斯坦堡的海邊，見(jiàn)有漁船上賣(mài)魚(yú)，都是猛火烤的，也不怕船被燒掉。各種魚(yú)類，以鯖魚(yú)為主，烤一尾賣(mài)一尾，也因?yàn)槭钱?dāng)天捕到的緣故，還是吃得過(guò)。
回到臺(tái)灣，吃到肉最幼細(xì)，味最香的是他們的「花跳」了，這是一種彈涂魚(yú)，生活在泥濘之中，樣子像澳門(mén)的烏魚(yú)，但比牠甜十倍。用幾尾來(lái)滾姜絲湯，已經(jīng)甘美，不必下什么味精。這種魚(yú)還有一樣吃法，那就是放在炭上烤，但餐廳嫌時(shí)間花得多，已漸失傳。
在筑地市場(chǎng)賣(mài)的鮪魚(yú) TUNA，因?yàn)檫\(yùn)到時(shí)間太久，已冷凍得像一顆大炸彈，頭和內(nèi)臟皆除去，才不會(huì)腐爛。但在高雄附近的東港，離海不遠(yuǎn)就能捕到黑鮪，內(nèi)臟還是新鮮，可做各類的佳肴，像魚(yú)腸鹵了、心臟用來(lái)煮、肝以大蒜蒸之、魚(yú)脊骨煮湯，吸中間的骨髓、魚(yú)頭烤熟，眼睛有如蘋(píng)果那么大，愛(ài)吃魚(yú)眼的人可樂(lè)了。
大陸的鱖魚(yú)、鰉魚(yú)、魚(yú)茲魚(yú)、白魚(yú)、武昌魚(yú)和鱸魚(yú)等等名貫天下，但對(duì)我這個(gè)不是從小吃到大的人來(lái)說(shuō)，是不太懂得欣賞。
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