單反相機拍攝風景技巧
無可否認，風景是初學至富經(jīng)驗的攝影老手也喜歡拍攝的題材，當中的技巧多如繁星，但對于初學者來說，還是有一些基本的知識一定要學懂的。下面是學習啦小編為大家整理單反相機拍攝風景技巧相關資料，供大家參考!
單反相機拍攝風景技巧
靈活使用光圈
一般來說，風光攝影要將從前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起長焦鏡頭，廣角鏡頭能拍出更大的景深;比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而準確對焦十 分重要。我們都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建議使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得過小反而會有 損于影像的清晰度，這是因為一種叫“衍射”的光學效應的緣故。
衍射，最簡單地說，就是當光線穿過鏡頭光圈時，鏡頭孔邊緣分散光波。光圈收得越小，在被記錄的光線中衍射光所占的比例就越大，影像就變得越不清楚，結果影像里顯現(xiàn)的細節(jié)就越少。
一般來說，在以下情況下你就會開始看到衍射效應：ASP-C尺寸傳感器的相機光圈收小到f/11以下;全畫幅傳感器的相機光圈收小到f/16以下。
為了說明不同光圈下的衍射效應，我們在這里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍攝的一系列照片——對焦和整體曝光保持不變，唯一的變化就是光圈大小。這些照片的后期處理都是使用同一軟件和設置。
光圈設在f/8時，照片中所有景物都很清晰，背景中樹木的細節(jié)表現(xiàn)得也不錯;光圈f/11時，景色還算清楚，但光圈收得更小時，隨著景深的增大，影像明顯 越發(fā)不清晰，細節(jié)不顯明。這是風光攝影中的一個重要問題，尤其是制作大尺寸影像時。正是這種看上去“糊狀”的植物，損壞了很多攝影師的數(shù)碼風景照片。
理解快門
我們通過拍攝水體來探討快門的選擇。
如何拍攝水體的運動，是一個有爭議的問題。一些攝影師喜歡以真實的方式來捕捉水體，使用高速快門速度來“凝結“水體的運動。另一些人喜歡有意將水體“模糊 化”，以營造運動感。這兩種技術在合適的場合都能產(chǎn)生好的效果。重要的是，兩者定要取其一，如果介于兩者之間的話，水體既不模糊也不清晰，那就往往會給人 以凌亂感和無意識感。
如果你希望停住水體的運動，一般得使用1/500秒或更高的快門速度——確切的快門速度要視水體的流動速度而定。
風光攝影師一般都是用小光圈(大f/數(shù))來獲得足夠大的景深，使前景和背景細節(jié)都合焦清晰。這樣一來，通常就要采用相對長的曝光時間，尤其在弱光條件下。
很多攝影師喜歡走另一個極端——使用長時間曝光來使流水模糊化，其中的一個原因是，對于觀者的眼睛來說，這種“模糊化”的效果為影像增添了活力和動感，所以更加賞心悅目。
1/2秒的曝光應該足以實現(xiàn)這個效果，長達數(shù)秒的曝光會更好——這就能保證營造動人的白色的、絲綢般模糊感。為了能長時間曝光，要使用最小光圈(一般是f/22)，并確保照相機的ISO設在最低。至此如果快門速度還不夠低，你就需要濾光鏡的幫助了。
安排前景
我們都知道，世界是三維的，而照片是二維的。風景照片拍攝失敗的一個主要原因是，照片無法傳達我們眼睛所看到的那種深度感。幸運的是，我們還可以使用一些構圖技巧來克服這個相當讓人不快的小問題。
創(chuàng)造照片深度一個有效的方法是攝入一個有力度的前景，通常要使用廣角鏡頭來拍攝。用這種方式突出前景，就為眼睛創(chuàng)造一個“進入點”，將觀者拉入場景中，賦予照片一種距離感和規(guī)模感，這樣就為照片添加了深度。
廣角鏡頭能達到這樣的效果，原因在于它能延展透視，將靠近鏡頭的成分進行夸張性的展現(xiàn)，從而打開了前景以遠的景致。
但是，你得留神，這樣做會使中距離景色看上去有空洞感，缺乏趣味。一個彌補的辦法就是采用低視點拍攝。這就壓縮了中間的距離，構圖中就不會出現(xiàn)太多的空白空間。你還需要使用小光圈，仔細調焦，以達到最大景深，使前景和遠處景物都焦點清晰。
正確處理：母牛歐芹和金雀花都是很誘人的前景，能將觀者的視線引入場景之中，并為遠處的景致構成恰如其分的框架。廣角鏡頭加上f/22的小光圈營造出很大的景深。
我們一起聽聽著名風光攝影師亞當-伯頓怎么設置前景： 應該指出的是，我首先關注的并不是前景，畢竟最重要的是拍攝主體。但對我來說，前景僅次于拍攝主體。因此，不管什么時候出去拍風光照，我總要尋找一個存在 很多潛在拍攝機會的拍攝點。到了場地，我會各處察看，尋找最吸引人的拍攝主體，最好的拍攝角度。一旦選擇了拍攝地點，我就開始尋找前景興趣物。
什么樣的前景興趣物算得上好，這沒有現(xiàn)成的規(guī)則，但是你總是得考慮幾個因素。重要的是，你必須仔細斟酌要納入哪些東西，不能看到什么就拍什么。我喜歡風光 攝影，所以我總是尋找天然元素作為我的前景——巖石、花卉、水是通常的成分。我知道，這些東西能融入我所構思的大畫面中，相反，一個人造的物體就會顯得不 協(xié)調。
試著蹲下來，靠近你想拍攝的前景物，你的照片就會凸顯生機!但也要注意不能降得太低，否則，有可能你的前景比你的遠景更突出，使影像失去平衡。同樣道理， 你的被攝物必須干凈、簡潔——奇妙的背景會被混雜的前景所淹沒!最后一點，使用小光圈也很重要，把焦點對在場景縱深范圍的三分之一處，能讓你獲得好的景 深。做到了這樣簡單的幾條，你就能大大改進你的風光影像的構圖。
了解色彩
色彩不僅具有視覺沖擊力，它還能表示不同的情調，激發(fā)不同的情感，并產(chǎn)生與文化背景相關的象征意義。想想你的影像中一種占主導地位的顏色能產(chǎn)生什么效果?？赡苣阈枰獪p弱或者加重這種顏色。在構圖、光線照明和使用濾光鏡的時候應該認真考慮色彩。
紅色是一種強烈的顏色，特別在與黑色背景相對照時更顯強烈。紅色被普遍用來表示警告或危險的標記，讓人難以忽視。在攝影中，紅色是最有力量的顏色，最抓人 眼球，但紅色也可能成為讓人分心的顏色，如果風景中出現(xiàn)一個小紅點，比如遠處的一輛紅色小車，一只紅色小船，或一個紅色郵箱。
藍色是一種與世無爭的顏色，能用來表達平和、悲傷或寧靜。在攝影中，藍色通常用來傳達寒冷之情，特別當藍色與水體和冬日景物相搭配時，效果尤其好。 藍色是風光攝影師的重要顏色——色彩飽和的藍天往往成為絕佳的背景。
綠色常用來表示健康和生機。很顯然，綠色是植物的主導顏色，因此成為很多植物照片的主導顏色。綠色很容易被明亮的、具有前進感的顏色(比如紅色)所掩蓋，一般說來，視覺沖擊力不強。不過，當單獨使用時，綠色依然能使影像氣氛強烈、生動有趣。
黃色是另一種明亮的、具有前進感的顏色，常用來代表幸?；蚬饷?。黃色能為你的影像增添暖意，與藍色相配合或映襯之下效果特別好。黃色與其他類似的鮮艷顏色(比如金色和橙色)是秋天的代表色。黃色可成為靜物影像的很好背景。
手動輸入色溫
不同的光源會產(chǎn)生不同的色調，一般以光線的“暖”或“冷”以及其中存在的綠色或品紅色的量來表示。比如，家用的鎢絲燈泡發(fā)出的光線比陰天室外的光線要暖和得多。熒光燈光則帶有一種綠色調。
光源的暖度或冷度被稱為“色溫”，用開爾文(K)來表示。數(shù)值越低，光線就越暖。比如，日落的色溫為3000K左右，中性的日光(晴日中午)約為5000～5500K，陰天約為7000～8000K。
我們的眼睛能很快很容易地適應不同光源的顏色，會把白色物體看成白色，不管這物體是在鎢絲燈光下還是在多云天的室外。不過，要是想用數(shù)碼單反照相機來準確 呈現(xiàn)色彩，就必須設置正確的白平衡，你可以在照片拍攝時設置，也可以在RAW轉換器中處理你的影像時設置。依我個人經(jīng)驗，我建議在用RAW格式拍攝時就設 定好白平衡，這樣就能有更多的靈活性。
在拍風景照時，我們并不追求絕對準確的顏色，重要的是捕捉到令人愉悅的色彩。所以，數(shù)碼攝影師可以利用不同的白平衡設置來獲得相似的效果。
使用RAW文件
很多風光攝影師會認為RAW格式過于繁瑣，他們寧愿使用JPEG來拍攝美景，photoshop專家盧克•馬西會告訴你：使用RAW格式的各種好處。下面的兩張圖片是借助Element4.0調整的前后對比圖，欣賞一下你就會發(fā)現(xiàn)二者的不同。
第一張是尚未調整時的RAW文件，表面看起來層次不夠，影調也不夠豐富，好像細節(jié)也不到位，實際上只需要調整一下，就會出現(xiàn)第二張的效果。從前后兩張圖片的對比就能看出RAW格式的強大。
雖然RAW文件打開麻煩，處理麻煩，但是細節(jié)多、實現(xiàn)了無損壓縮，而且還能在后期調整白平衡，所以，拍攝精細的風光片，一定要使用RAW文件。
學會使用偏振鏡
為什么選擇偏振鏡不選擇UV鏡?
大部分人，確切地說是絕大部分攝影愛好者，在鏡頭前面都安裝了UV鏡。在使用UV鏡方面，他們進入了一些誤區(qū)：1.用UV鏡來保護鏡頭鍍膜;2.UV鏡安 裝上從來都不拿下來;3.UV鏡不過幾十塊錢?？梢哉f，有這三個毛病的攝影愛好者，建議你們還是扔掉手中的UV吧，一方面幾十塊錢的UV鏡不僅無法消除紫 外線，反而會影響畫質;另一方面，個人推薦還是使用偏振鏡而不是UV鏡。
UV和偏振的區(qū)別在于：在霧天或紫外線比較強烈時，拍出的照片有藍紫色調。加了UV鏡可以將紫外線吸收，排除紫外線對CCD的干擾，有助于提高影響的清晰 度和色彩的還原效果，但是，數(shù)碼單反相機由于成像原理與膠片有本質區(qū)別，所以紫外線對成像的影響并不大。偏振鏡是能有選擇地讓某個方向振動的光線通過,在 彩色和黑白攝影中常用來消除或減弱非金屬表面的強反光,從而消除過減輕光斑。
偏振鏡的原理及作用
光線是以波長的方式傳播的。光線以直線的方式行進，以波的形式以各個角度向各個方向振動。當光線達到一個表面，一部分波長被反射了，而其他部分則被吸收 了。正是被吸收的那一部分波長決定了光線所照的這個表面的色彩。例如，一個紅色的物體將反射紅波長而吸收其他波長。
偏振光就不同。偏振光的產(chǎn)生是因為光波經(jīng)過了反射和散射，并且只沿一個方向行進。正是這些波長產(chǎn)生眩光和反射，減少了色彩的強度。偏振鏡正是設計用來阻擋偏振光的，從而恢復對比度和飽和度。
偏振鏡由薄薄的偏振材料做成，這個薄片夾在兩片圓形玻璃片之間，旋入鏡頭的前端。裝置的前部可以旋轉，以改變偏振的角度，這樣，通過鏡頭的偏振光的數(shù)量可 以改變，以控制偏振量。旋轉偏振鏡時從取景器中觀看(或使用帶Live View的LCD監(jiān)視器)，反光就會忽有忽無，色三腳架
對風景攝影來說，三腳架應被視為整套裝備中的重要部分。你通常會使用最小光圈來將景深最大化，同時用低ISO感光度來獲得最清晰的效果，這樣的話快門速度 就會很低。有些拍攝，手持照相機就可以，但使用三腳架你就再也不用擔心震動。你還會發(fā)現(xiàn)將照相機置于支撐物上，你就有更多的時間和注意力去調整取景，獲得 盡可能好的構圖。
三腳架的種類很多，要挑選一副并不難，但要考慮兩個關鍵因素：
首先是穩(wěn)定性。盡管便宜的型號吸引人，但如果三腳架不能提供穩(wěn)定的平臺，那就沒有作用了。因此要確保選擇一款足夠結實的三腳架，在拍攝時能夠保持你所有攝影組件完全靜止。
第二要考慮三腳架的重量。這一點之所以重要是因為你要帶著它和你的其他裝備走很遠的路程。大部分三腳架是鋁合金做的，很牢固，也很輕。你看的三腳架的重量大多在2千克左右或更重，但如果你想要同樣堅固卻更輕的三腳架，那就選碳纖維三腳架，盡管價格不菲。
記住：購買越貴的型號，其三腳架和云臺就越要分開買，這樣你可以根據(jù)你的需要進行調整匹配。
風光攝影技巧
尋找美麗的光線
光線就是相片的靈魂，只要你把握到合適的光線，你的風照照將會變得不一樣!在中午時分在一個漂亮風景拍攝，你的相片仍然會很沉悶，但若果你是在黃昏或日出時拍，就算是最平凡的地方也可以拍出精彩的作品。
包含一個明確的主體
第二個需要留意的元素便是相片要包含一個明確的主體。雖然好像很容易理解，但其實也很容易被忽略。當你看到漂亮的風景，很自然會想把花卉、樹木、河流、山岳等也拍下來，這樣相片便會變得很混亂，失去了讓讀者聚焦的主體。
通常到達一個景點后，最好是先看看有什么景物是最吸引的：是湖水的鏡面倒影?是萬綠中的黃花?是流動的溪澗?然后再把它作為相片的主題，這樣便可以明確地突出主角了。
簡潔的背景
跟第二點“明確的主體”一樣，一個簡潔的背景可以讓你避開雜亂無章、令人分散焦點的東西。要拍到簡潔的背景，很多時我們也要改變角度，好讓構圖時得出滿意的效果。
有趣多變的構圖
繪畫是由空白開始，再慢慢加進元素，但攝影恰巧相反，我們要盡量去除不必要的東西。那么有什么元素是可以利用在構圖的呢?各位可以參考一下下圖。
線條、節(jié)湊、紋理、幾何、明暗、對比在構圖時可以試試包含一至三種以上的元素，也會拍出漂亮的相片!
善用漸變灰濾鏡 (GND)
拍攝風景時，特別是在日間，天空和地面的光比會很大，這時如果直接拍攝，一是天空過曝，或是地面曝光不足，善用漸變灰濾鏡(長曝可以用黑卡)，便可以拍出地面時又保留天空的細節(jié)，整體感覺會專業(yè)很多，各位不彷試試
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