春秋時期的服裝特點
春秋時期是中國歷史奴隸社會的瓦解時期。自公元前770年至公元前476年這段歷史時期，史稱“春秋時期”。下面是有春秋時期的服裝特點，歡迎參閱。
春秋時期的服裝特點
春秋戰(zhàn)國時期，中原一帶較發(fā)達地區(qū)涌現(xiàn)出一大批有才之士，在思想、政治、軍事、科學技術(shù)和文學上造詣極深。各學派堅持自家理論，競相爭鳴，產(chǎn)生了以孔孟為代表的儒家、以老莊為代表的道家、以墨翟為代表的墨家以及法家、陰陽家、名家、農(nóng)家、縱橫家、兵家、雜家等諸學派，其論著中有大量篇幅涉及服裝美學思想。儒家提倡“憲章文武”、“約之以禮”、“文質(zhì)彬彬”。道家提出“被(披)褐懷玉”、“甘其食，美其服”。墨家提倡“節(jié)用”、“尚用”，不必過分豪華，“食必常飽，然后求美，衣必常暖，然后求麗，居必常安，然后求樂”。屬于儒家學派，但已兼受道家、法家影響的茍況強調(diào)：“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻鏤皆有等差。”法家韓非子則在否定天命鬼神的同時，提倡服裝要“崇尚自然，反對修飾”?！痘茨献?middot;覽冥訓》載“晚世之時，七國異族，諸侯制法，各殊習俗”，比較客觀地記錄了當時論爭紛紜，各國自治的特殊時期的真實情況。
春秋時期的深衣
春秋戰(zhàn)國特別是戰(zhàn)國時期盛行的一種最有代表性的服式。
春秋時期的胡服
是與中原人寬衣大帶相異的北方少數(shù)民族服裝。當然，一說為原內(nèi)地勞動人民所服之式，也是可信的。所謂胡人之服的主要特征是短衣、長褲、革靴或裹腿，衣袖偏窄，便于活動。趙國第六個國君趙武靈王是一個軍事家，同時又是一個社會改革家。他看到趙國軍隊的武器雖然比胡人優(yōu)良，但大多數(shù)是步兵與兵車混合編制的隊伍，加以官兵都是身穿長袍，甲靠笨重，結(jié)扎繁瑣，動輒即是幾萬、幾十萬甚至上百萬，而靈活迅速的騎兵卻很少，于是想用胡服，學騎射?！妒酚?middot;趙世家》記，趙武靈王與臣商議：“今吾將胡服騎射以教百姓，而世必議寡人，奈何?”肥義曰：“王既定負遺俗之慮，殆無顧天下之議矣。”于是下令：“世有順我者，胡服之功未可知也，雖驅(qū)世以笑我，胡地中山吾必有之。”后仍有反對者，王斥之：“先王不同俗，何古之法?帝王不相襲，何禮之循?”于是堅持“法度制令各順其宜，衣服器械各便其用”。果然使趙國很快強大起來，隨之，胡服的款式及穿著方式對漢族兵服產(chǎn)生了巨大的影響。成都出土的采桑宴樂水陸攻戰(zhàn)紋壺上，即以簡約的形式，勾畫出中原武士短衣緊褲披掛利落的具體形象。
這是商周時代的典型服裝，腹圍前加了一條上窄下寬像斧，形的裝飾物，就是「韍」。
春秋時期的文化
戰(zhàn)國時期，由于連年戰(zhàn)爭，各種禮儀逐漸廢除。戰(zhàn)國七雄齊、楚、燕、韓、趙、魏、秦各諸侯國的服飾相應(yīng)地產(chǎn)生一些變化。從近年來湖南長沙出土的戰(zhàn)國楚墓中所見彩繪木俑，可以看到當時很有代表性的服飾特點。所謂"繞衿謂裙"就是指這種沿寬邊的下身纏繞式的肥大衣服。其纏繞是將前襟向后身圍裹的式樣，反映了古人設(shè)計思想的靈活巧妙，即采取橫線與斜線的空間互補，獲得靜中有動和動中有靜的裝飾效果。制衣用料輕薄，為防止薄衣纏身，采用平挺的錦類織物鑲邊，邊上再飾云紋圖案,這即是“衣作繡,錦為沿”,將實用與審美巧妙地結(jié)合,充分體現(xiàn)了古人設(shè)計的智慧與聰敏。
戰(zhàn)國男子著裝,衣長不過膝,以連續(xù)矩紋和條紋作裝飾,此種圖案與當時的漆器器皿邊飾十分吻合。男裝以交叉領(lǐng)、窄袖、腰間束帶為基本形式。戰(zhàn)國時期的帶鉤比西周初時有很大進展,質(zhì)地為金、銀、銅、鐵、玉,在帶鉤上刻有花紋,有時也鑲上綠松石,顯示貴重富有。還有一種金銀錯的嶄新手工藝，外觀更加精致華貴。戰(zhàn)國時期的冶鐵業(yè)比較興旺,除可以制做男人身上懸掛的銅刀外,工藝也屬上乘,二十五公分長的小彎刀上雕刻有花紋,深受人們的喜愛,為它取名"容刀"。這時的掛刀,已不完全為實用,很大成份以裝飾取代了實用。
《史記》中記載,在戰(zhàn)國時期,出現(xiàn)了一樁有影響的事情。即趙武靈王實行的軍服改革,后來人們稱之為"胡服騎射"。其形制為身穿袴褶,短身廣袖,形若袍式,腰帶上以金玉為飾有帶鉤。后人評價這件服飾史上的創(chuàng)舉是實踐出真知。如果沒有戰(zhàn)爭的實踐,如果趙國在當時不是處在弱小地位，就不會有軍服改革。因此,有人說趙國后來由弱變強,這次果斷革服是重要條件之一。
根據(jù)文獻記載:"中國衣冠自北齊以來,乃全用胡服,窄袖緋綠短衣,長饐靴。窄袖利于馳,短衣長饐利于涉草。"此文說明革新后的服飾面貌，形象地描述了胡服的形式和它的功用?？梢?歷史上對這次大膽的胡服革新漢裝的創(chuàng)舉是肯定和贊許的。戰(zhàn)國七雄之中，秦國由于地處偏遠的西北地帶，所以在服飾上和禮儀上與其他六國相差較多。從記載得知秦的斗士早期以旄頭作首服(即耗牛尾的毛作裝飾),武將用絳帕(紅巾)包頭,秦孝公用幘(古代一種頭巾)。而其他六國較之秦國地理環(huán)境有利,而在服裝上多有奢侈,另外服飾上也有差異。據(jù)記載，楚國有一種珠履(在鞋上綴寶石);齊國有千金白狐襲,而趙國則有數(shù)百婢妾服用綺縠襦裙和方履。此外楚制長冠、法冠、趙制高山冠等,均被后人延續(xù)傳用。以上諸項僅從文字記載中得知，而形象記載只能從漢以后的畫像中才能見之一二。
皇后、命婦
秦漢婦女以深衣為尚，其禮服為曲裾繞膝式和直裾式，衣襟繞轉(zhuǎn)層數(shù)比戰(zhàn)國時的深衣有所增多，下擺部也有所增大。但是凡穿深衣的婦女，腰身都裹得很緊，另綴一根綢帶系扎，或系于腰間，或束在臀部，由衣襟末端的地位而定。曲裾繞膝深衣分為窄袖和寬袖二式。后夫人服飾均為深衣制，凡太皇太后、皇太后入廟及皇后謁廟之服，皆紺上皂下;蠶服，青上縹下，隱領(lǐng)袖以絳;皇后以下至二千石夫人皆以蠶衣為朝服，貴人穿蠶服，純縹上下;公卿、列侯、中二千石、二千石夫人入廟佐祭之服，皂絹上下，助蠶之服，縹絹上下。
普通婦女
由深衣發(fā)展而來的“袿衣”為婦女的另一種常用服，其制與深衣大致相似，惟有服裝底部由衣襟曲繞形成燕尾狀的兩個尖角，此外，婦女還有穿襦裙，上襦為斜領(lǐng)、窄袖，長僅及腰際，裙子是由四幅素絹連接拼合而成，上窄下寬，不施邊緣，下垂至地，裙腰兩端縫有絹條，以便系結(jié)。婦女的下裳還有袴，起初女大多只有兩個褲管，上端以戴系住，后出現(xiàn)前后有襠的縛帶袴，叫“窮袴”，它為宮廷婦女所穿。襦裙出現(xiàn)于戰(zhàn)國時期，漢代因循不改，用作婦女的常服，它是中國婦女服飾中最主要的形式之一。東漢以后，穿此服者曾一度減少，至魏晉南北朝，又重新得以流行，從此盛行不衰，直到清代，基本形狀仍然保持最初的原樣，只是每個朝代根據(jù)時代的特點將襦裙的長短、寬窄加以改動。
據(jù)此，有人認為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時才重新興起。其實，漢代婦女并沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。1957年在甘肅武威磨咀子漢墓中發(fā)現(xiàn)了襦裙實物，襦以淺藍色絹為面，中納絲棉，袖端接一段白色絲絹。裙子也納有絲棉，質(zhì)料用黃絹?？上в捎谀甏眠h，這套服飾在出土時已經(jīng)粉化。本圖展示的襦裙樣式，即根據(jù)該墓發(fā)掘時的形象記錄復(fù)原繪制而成。采用的紋樣，主要依據(jù)有新疆民豐出土的“長樂明光錦”及長沙馬王堆漢墓出土的“豹首紋錦”等。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰(zhàn)國直至清代，前后二千多年，盡管長短寬窄時有變化，但基本形式始終保持著最初的樣式。
歌舞藝人
秦漢時期，出現(xiàn)了專職歌舞藝人。藝人頭梳高大的發(fā)髻，髻上插滿珠翠花飾，身穿曳地長袍，衣襟左掩，袖端接上一段窄而細長的假袖，后世戲曲服裝上的水袖或許由此而來。
左中圖為穿袍服的歌女與舞女，四川成都漢墓出土畫像磚拓片。右圖為梳分髾髻、穿長袖袍服的舞女，四川彭縣出土東漢畫像磚。秦漢時期，我國的舞樂表演藝術(shù)在前代基礎(chǔ)上有較大進步，并出現(xiàn)了專職的歌舞藝人，以共封建貴族階層的觀賞。在漢代的壁畫、石刻、磚刻等藝術(shù)圖像中常可看到這樣的情況。本圖所列的陶塑舞女，服飾交代得比較清楚，頭梳高大的發(fā)髻，髻上插滿珠翠花飾，為典型的東漢裝束。身穿曳地長袍，衣襟左掩，即史書所稱的“左衽”。最有特點的是袖端接出一段，各裝一只窄而細長的假袖，以增加舞姿的美觀。后世戲曲服裝上的“水袖”，可能就是由此而來。
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