日本的和服是不是很漂亮呢，想知道和服的歷史嗎?下面是學習啦小編分享的古代日本和服的歷史，一起來看看吧。

　　古代日本和服的歷史

　　和服的歷史

　　衣食住行，是老祖宗們最為重視的問題。其中“衣”更是人類與禽獸區(qū)別、防寒御害的重要工具，不過隨著文明的發(fā)展，它的美化功能被大大地強調起來，時至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新發(fā)布的法國女裝，無不被人做為藝術品看待。然而，若論當今世界最精致的民族服裝，則非和服莫屬。

　　古代日本和服：十二單

　　提起和服，首先要說源流(歷史傳承)。

　　從神治時代起，日本的服裝文化始終帶著鮮明的“外來”印記。這一點不僅體現(xiàn)在服裝的形式，還體現(xiàn)在衣料的織造技術上。

　　從應神天皇的時代起，日本與韓國、中國交往密切，為文化的傳輸帶來有利條件。推古天皇甚至模仿隋的服裝，制定了冠服和朝服。到了奈良時代，模仿唐朝的服裝和穿戴方式成為時尚，然而，物極必反，隨著時間推移，更具個性和魅力的服裝時代來臨了。這就是平安時代。

　　平安時代也是日本的“國風時代”，她是在全盤消化唐的文化后，以大學畢業(yè)生之姿堂堂登上了歷史舞臺。此時的服裝也漸漸擺脫外來的影響，發(fā)展出獨有的奢美與精致的特色。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過“唐衣”和“十二單”。唐衣是盛裝(禮服)的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她并不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實細致地反映自然世界的美感

　　由于過度腐化，窮奢極欲，公卿統(tǒng)治終于衰退。鐮倉和室町幕府時期，相對精干、簡易的武家文化出現(xiàn)，這一時代特征也反映在服裝上。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。女裝變的簡單。織田信長的安土、桃山時期，女子流行穿著小袖，雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。這一時期，帶有鮮明民間性的“能樂”逐漸成型，綺麗豪華的“能”裝束出現(xiàn)。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續(xù)，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是后話

　　江戶幕府時期，男裝、女裝雖有變化，比如女裝的小袖形狀變得接近現(xiàn)代，而男裝流行羽織(以黑五紋為正裝，茶、黃次之)，帶結開始流行。但是，基本格局已定，到了明治時代，現(xiàn)在意義上的和服就定型了，此后一直沒有太大變化

　　和服源流

　　從應神天皇統(tǒng)治時代起，日本與韓國之間日益頻繁的交往，使大量的錦、綾、絹、羅等高級絲織品源源不斷的運進國內。絲織品傳入的同時也將絲織技術帶了進來，從此絲織技術在日本開始發(fā)展。

　　推古天皇十一年十二月，宮廷制定冠服和朝服制度，模仿中國隋代的服裝制度。服裝為立領、右衽、筒袖衣，下穿白褲、系帶并垂結于前。面料選用粗厚棉綢，以服色區(qū)別等第貴賤。即大·德位服紫、大·小德位服青、大·小禮服赤、大·小信服黃、大·小義服白、大·小智服黑，并以青象征木、以赤象征火、以黃象征土、以白象征金、以黑象征水，再以木火土金水的五行之色結合五倫之說，五倫中以德為先。褲是用白色粗厚棉布，腰帶用倭文布。

　　天武天皇十年開始，日本人開始使用革帶。正式場合穿有欄服，系長帶，上衣的衣腋合縫，下擺開橫衩，前襟系帶從右邊垂下長長的結。非正式場合的簡便服裝為無欄短帶，開腋，下擺無橫衩，襟帶也頗短。

　　從持統(tǒng)天皇四年開始，高官冬穿綾綢夏穿羅，綾羅地上以團窠圖案作為裝飾。窠是鳥巢之意，形如渦狀。色彩也根據(jù)官位來選定，從粉紅、黑紫、紫紅、深綠、深藍到淺藍色，平民服裝為黃色，奴仆為黑色。

　　奈良時代(710-780年)日本受到中國唐朝文化的廣泛影響，服裝中出現(xiàn)了男著女裝和女著男裝的社會風習。

　　奈良時代的織物種類很多，有綾、錦、羅、紗、綢、絹、綺、布等。其中最著名的就是鹿胎絞

　　平安時代(794-1192年)在日本史上又稱"國風時代"，它是指在消化唐朝文化之后發(fā)展起來的獨具大和民族風格的新文化。這時期服裝工藝發(fā)達，裝飾趨向華麗，是日本服裝史上的"貴族時代"。平安時代的宮廷服裝成了后來廷喜式的基礎

　　平安時代的盛裝包括唐衣、表著、圭、細長、壺裝束、單衣、裳、褲等。唐衣是指衣長和袖長較短的直領衣，后來唐衣又稱作禁色，規(guī)定、緋色錦綾唐衣沒有得到特許不能隨便穿著。

　　表著是一種與今天的和服相類似的服裝。

　　圭，是多層衣，層數(shù)不限，根據(jù)《榮華物語》載，多則達18-20層。小圭是套在表著外面的一種輕薄透明的服裝，這種衣服選用的顏色與表著不同，而通過小、輕薄的質地約略能透出些表著的顏色，非常漂亮，這不失為近代日本和服的一種特色。

　　細長穿在小圭的上面，看起來細長的服裝，質地和紋樣沒有特別的規(guī)定。

　　壺裝束，指戴市女笠，著圭，是女子外出遠門時穿的服裝。

　　單衣，尤其是裝飾性很強的"十二單"也是這個時期中重要的服裝式樣，它是宮中女官穿著的服裝。十二單不是指十二層單衣，而是指單衣上面疊十二層圭的裝飾性服裝。

　　鐮倉幕府(1192-1333年)是日本史上第一個武士政權，這個時期的武士服裝具有鮮明的民族和時代特色。至明治時代，日本的和服基本定型。

　　傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除(用齋戒沐浴等方法初災求福)之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據(jù)后人考證，傳說中描述的神治時代相當于日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處，其分布區(qū)域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和采集(不要總是想到帝國時代去)。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工御寒，走出了裸露的時代

　　繩文人像

　　在繩文式文化時代后期(日本新石器時代，相當于前800—前500年)和彌生式文化時代(日本使用彌生式陶器的時代，相當于前300—300年)，日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似于今天的圓領針織套衫;另一種是對襟式，門襟采用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩系結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、于須比。

　　袴原指穿在下身遮掩于上衣內的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似于褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系于上衣，由于系結出現(xiàn)褶裥，使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙“其瑪”頗為相似

　　領巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產勞動中領巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領巾，以示依依不舍的心情，它與后來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。，

　　于須比是一種比領巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用于須比蒙面。

　　據(jù)《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代后期和彌生式文化時代的服裝已經(jīng)采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現(xiàn)籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創(chuàng)麻布以利民用。

　　染色在當時已經(jīng)比較普遍，據(jù)《應神記》載景行天皇時，平民已經(jīng)知道用茜草染紅、靛藍染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍、忍冬等。

　　日本從奈良時代前期開始就從大唐不斷輸入文化，其中包括衣食住行的各方面資訊，當然日常生活中的「服裝」也受到唐代的深遠影響，而當時代由奈良時代踏入平安時代后，后將服裝再加以改良，所以行成了所謂的平安宮廷裝束

　　平安時代的裝束極具有古典以及藝術的價值，即時到了今日，皇室的重要活動中仍然穿著平安裝束，而其影響也不僅止於皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。
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