明代服飾的特點有哪些
明朝服飾屬于漢族傳統(tǒng)服飾體系，在推翻元代蒙古人統(tǒng)治之后，明朝恢復漢族的傳統(tǒng)，明太祖朱元璋根據”上承周漢，下取唐宋“，重新制定了服飾制度。以下是學習啦小編為你精心整理的明代服飾的特點，希望你喜歡。
明代服飾的特點
簡述
明裝與唐裝相比，在于衣裙比例的明顯倒置，由上衣短下裳長，逐漸拉長上裝，縮短露裙的長度。衣領也從宋代的對領蛻變成以圓領為主。明代女裝上衣是三領窄袖，身長三尺有余，露裙二、三寸，即所謂“花冠裙襖，大袖圓領”。當時揚州流行一種新式樣：女衫長二尺八寸，袖子寬一尺二寸，外護袖鑲錦繡，冬季鑲貂狐皮。裙裝在明代初年用色偏向淺淡;崇禎時期提倡白色裙。裙邊有一、二寸繡邊。明初裙寬為六幅，明末時發(fā)展為八幅、十幅。裙褶十分盛行，有細密褶紋，也有大褶紋。褶紋裝飾十分講究。有一種名為彩條裙，每條選用一種顏色緞，每條色緞上繡出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶，將數條這樣的各種彩條拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子，因此取名“鳳尾裙”。有的還將整塊緞料用手工做成細褶紋，取名“百褶裙”。一種二十四褶裙取名“玉裙”。
明代還有一種特殊式樣的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。這種帔子出現(xiàn)在南北朝時期，隋唐時期得此名。到宋代將它列入禮服行列之中。明代服用此式較為普遍，它的形狀宛如一條長長的彩色掛帶，每條霞帔寬三寸二分，長五尺七寸，服用時繞過脖頸，披掛在胸前，由于下端垂有金或玉石的墜子，因此越發(fā)顯得挺拔高貴。
命婦服裝
古代留存至今的資料中,大部分是宮廷中命婦著裝形象。命婦著霞帔時，在用色和圖案紋飾上都有規(guī)定。一般在大紅底色的大袖衫上披掛霞帔時，要用深青色繡花霞帔，品級的差別主要表現(xiàn)在紋飾上，如下分別列數。
一、二品命婦霞帔用蹙金繡云霞翟紋(即長尾山雉)。
三、四品命婦霞帔用金繡云霞孔雀紋。
五品命婦霞帔用繡云霞鴛鴦紋。
六、七品命婦霞帔用繡云霞練鵲紋。
八、九品命婦霞帔用繡纏校花紋。
明代的褙子的紋樣與霞帔在品極差別上基本相同，只是八、九品命婦用團花，不用纏枝花。明代使用褙子面很廣。按身份來分有兩種類型;貴族使用的褙子，在禮節(jié)性場合為合領大袖對襟形式;平民做為常服就采用直領小袖對襟形式。
馬甲
還有一種出自元代的無領對襟馬甲，又稱"比甲"，是宮廷中皇后的專用服式。后來逐漸傳入民間，擴大了服用范圍。比甲盛行于明代中期，主要受青年婦女的偏愛。這種"比甲"從形式上看與隋唐時期的半臂有淵源關系，后來清代出現(xiàn)的馬甲，就是這種比甲的變形。
佩飾
明式服裝的另一個特色是襟上佩帶飾物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各種 飾物。其中垂掛在胸前的叫"墜領";系在前襟的叫"七事";走起路來有響聲的叫"禁步"，這些佩飾統(tǒng)稱叫"雜佩"。另有一種特別的佩飾，是在一條金鏈上，以環(huán)相連掛著四件小物件：即鑷子(是一種一頭固定，一頭張開的鐵制小工具用以夾取細毛之用，人稱"毛鑷子")、牙簽(剔牙之用)、耳挖子(挖耳用的小勺)和小刀，均是些婦女的生活實用品。
其他
《明會典》是明代官修的一部典章制度書，其中記錄貴族女裝用料均為"各色纻絲綾羅紗隨用"，而平民女服用料則受限制，即便是禮服，也限用紫色粗布(即"絁")并且禁止用金繡，袍衫也只限用紫色、綠色和桃紅色等淺淡的顏色，而禁止使用大紅色、鴉青色和明黃色等濃艷的色彩。明洪武十四年還規(guī)定，商賈之家只能用絹布制裝，農家可以使用紬紗和絹布。
明代男裝以方巾圓領為代表形式，儒生所著襕衫與當今舞臺上京劇書生的服飾極為相似。其特點是寬袖、皂(黑)色緣邊，青圓領、皂絳軟巾垂帶。腳夫和搬運工則著青布衫褲，青布長手巾，上衣沿寬邊，足著草制的靸鞋。官服是云緞圓領袍，另有外加云緞外套的穿法。這種袍長離地一寸，袖長過手，袖椿(指袖身)寬一尺，袖口寬九寸，足著大紅色履為典型式樣。
明代服飾的服飾回歸
明朝立國不久，就下令禁穿胡服，恢復了唐朝衣冠制度，法服與常服又得以并行了。法服大體同於唐朝，祗是進賢冠改成了梁冠，并增加了忠靜冠、保和冠等冠式。官吏戴烏紗帽，穿圓領袍。袍服除了品色規(guī)定外，還在胸背綴有補子，并以其所繡圖案的不同來表示官階的不同，不獨唯此，官員的腰帶也因品級的不同而在質地上有所不同。故有明一代的服飾特點主要體現(xiàn)岀等級限制的嚴格。書生多穿直裰或曳撒，戴巾。平民則穿短衣，戴小帽或網巾。明朝女子髻式也頗多，且常在額上系兜子，名“遮眉勒”。衣裙近似宋元兩朝，但內衣有小圓領，頸部加紐扣。衣身較長，綴有金玉墜子，外加云肩、比甲(大背心)等。
朱元璋統(tǒng)一天下，明代開始整體上大致恢復漢人衣冠，從唐代吸收了胡人習慣以后，發(fā)展出的漢人衣冠。
明代的男裝，大人多穿青布直身的寬大長衣，頭上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹頭巾。
這個時候出現(xiàn)了一種六瓣、八瓣布片縫合的小帽，看起來很像剖成半邊的西瓜。本來是仆役所戴的，但是因為戴起來很方便，所以就普遍流行起來。這就是清代「瓜皮小帽」的前身。
明代的貴婦多是穿紅色大袖的袍子，一般婦女只能穿桃紅、紫綠及一些淺淡的顏色。平日常穿的是短衫長裙，腰上系著綢帶，裙子寬大，樣式很多，像百褶裙、鳳尾裙、月華裙等。
明代服飾的類型
明代披風
披風是明代男女皆可穿著的對襟式外套，明人認為從宋元的褙子發(fā)展而來，《三才圖會》所繪“褙子”插圖就是披風的樣式。披風的形制為對襟，直領，領的長度約一尺左右，大袖敞口，衣身兩側開衩，前后分開不相連屬。衣襟綴有系帶一對用以系結固定，也有使用花形玉紐扣進行扣系的。《朱氏舜水談綺》提到了披風的制作：“(披風)造衣帛及色與道服同，但披風對衿而無鑲邊……膺有紐扣，用玉作花樣，或用小帶亦可。”《遵生八箋》更提到一種用小葫蘆做成的披風紐扣：“(盆種小葫蘆)形僅寸許，擇其周正者，止留一枚垂掛可觀，霜后收干佩帶，用為披風鈕子。”
披風是明代比較流行的一種服飾，在明末的《云間據目抄》里面就提到了“披風便服”，在《紅樓夢》中也反復出現(xiàn)披風這種衣物，值得注意的是，紅樓夢中既有披風又有斗篷，說明這二之間是存在差異的。按照《三才圖會》與《朱氏舜水談綺》中的相關描述，明代的披風其實和宋代的褙子樣式相似，披風跟斗篷則是不一樣的，披風是有袖子、直領、兩邊開叉的?！吨焓纤此劸_》言：披風為對襟直領，制衿，左右開衩。
明代褙子
明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。其中霞帔、背子、比甲為對襟，左右兩側開衩。成年婦女的服飾，隨隨各人的家境及身份的變化，有各種不同形制，普通婦女服飾比較樸實，主要有襦裙、背子、襖衫云肩及袍服等。明代背子，有寬袖背子、有窄袖背子。寬袖背子，只在衣襟上，以花邊作裝飾，并且領子一直通到下擺。窄袖背子，則袖口及領子都有裝飾花邊，領子花邊僅到胸部。
明代比甲
比甲的名稱，見于宋元以后，但這種服飾的基本樣式，卻早已存在。比甲為對襟、無袖，左右兩側開衩。隋唐時期的半臂，就是與比甲有著一定淵源關系。明代比甲大多為年輕婦女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之間。到了清代，這種服裝更加流行，并不斷有所變革，后來的馬甲就是在此基礎上經過加工改制而成的。
明代胄甲
明代軍士服飾有一種胖襖，其制：“長齊膝，窄袖，內實以棉花”，顏色所為紅，所以又稱“紅胖襖”。騎士多穿對襟，以便乘馬。作戰(zhàn)用兜鍪，多用銅鐵制造，很少用皮革。將官所穿鎧甲，也以銅鐵為之，甲片的形狀，多為“山”字紋，制作精密，穿著輕便。兵士則穿鎖字甲，在腰部以下，還配有鐵網裙和網褲，足穿鐵網靴。
明代襦裙
明代上襦下裙的服裝形式，與唐宋時期的襦裙沒有什么差別，只是在年輕婦女中間，常加一條短小的腰裙，以便活動，有些侍女丫環(huán)也喜歡這種裝束。上襦為交領、長袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但并不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，這是遵循古儀，即所謂“裙拖六幅湘江水”;到了明代末年，裙幅始用八幅，腰間細褶數十，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶裥越來越密，每褶都有一種顏色，輕描淡繪，色極清雅，微風吹來，色如月華，故稱“月華裙”。此外，還有用綢緞剪成大小規(guī)則的條子，每條繡以花鳥圖紋，另在兩邊鑲以金線，稱鳳尾裙;又有一種，以整鍛折以細道，稱為百褶裙。
明代曳撒
明代較為流行的服飾之一，自元代辮線襖演變而來。短袖或無袖者稱袴褶，長袖者稱衤曳衤散。前身分裁，打馬
面褶子，后身通裁，無褶;身側有擺。明中后期，服飾花樣翻新，眾彩紛呈，縉紳士大夫很熱衷于創(chuàng)新服飾新式樣。士大夫閑居，出現(xiàn)了衤曳衤散、程子衣、道袍三種式樣，總稱“袴褶”。 明代曳撒又稱“一撒”，為“一色”變音，來自蒙語“質孫”。明代曳撒服至為質孫服別稱。
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