中國(guó)古代人的服裝在世界上自成一系，其結(jié)構(gòu)與款式隨著生產(chǎn)與生活方式的發(fā)展而逐漸變化。通過對(duì)古代服裝的研究，可以認(rèn)識(shí)歷代人物的風(fēng)貌。下面由學(xué)習(xí)啦小編給大家整理了古代人的服裝相關(guān)知識(shí)，希望可以幫到大家!

　　古代人的服裝：漢服

　　三代

　　夏商與西周時(shí)的衣著無(wú)實(shí)物存世，據(jù)安陽(yáng)侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領(lǐng)衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市(蔽膝)。西周時(shí)遺留下來(lái)的人像材料更少。從洛陽(yáng)出土的玉人及銅制人形車轄來(lái)看，衣、裳、帶、市仍是貴族男裝的基本組成部分。其衣用正色，裳用間色，并特別重視裳前之市。西周銅器銘文記載周王在冊(cè)命典禮上頒賜的服裝中，常有“朱市、蔥黃”(《毛公鼎》)“市、黃”(《詢簋》)等物。市、 黃即古文獻(xiàn)中的、 衡，指蔽膝，衡則指包括系玉之組和玉件在內(nèi)的整套佩飾。河南信陽(yáng)長(zhǎng)臺(tái)關(guān)與湖北江陵紀(jì)南城戰(zhàn)國(guó)墓所出之俑，均在腹前系玉佩。貴族則在玉佩下襯以色彩特殊的，因而引人矚目，成為代表身份地位的一種標(biāo)志。

　　商

　　商代服飾不論尊卑和男女都是采用上下兩段的形制，上著衣，下穿裳，后世稱服裝為“衣裳”，便是源自于此。其服飾的腰身和衣袖基本上設(shè)計(jì)為緊窄的樣式，長(zhǎng)度齊膝，便于活動(dòng)。古代華夏族上衣下裳，束發(fā)右衽的裝束特點(diǎn)，就是在商代形成的。[1]

　　雖然商代服飾的基本形制趨同，但實(shí)際上商朝的服飾還是具有相當(dāng)嚴(yán)格的等級(jí)制度的，比較高級(jí)的染織品、刺繡品及裝飾品都由奴隸主階級(jí)享用，而底層的民眾只能穿麻布以及與麻布同類的葛布制成的編織物。據(jù)研究表明，商代高級(jí)權(quán)貴的服飾通常是上身穿短衣，交領(lǐng)右衽，衣長(zhǎng)及臀，袖長(zhǎng)及腕，袖口窄小，下身穿帶褶短裙，腰間束有寬帶，裹腿;腳上穿翹尖鞋。貴族婦女則上身穿長(zhǎng)及足踝的大衣，交領(lǐng)，長(zhǎng)袖，腰間束寬帶和蔽膝。蔽膝圍于衣服前面的大巾，用以蔽護(hù)膝蓋，蔽膝呈上窄下寬狀。腳上穿履，頭戴圓箍形冠卷。

　　除形制以外，商朝服飾嚴(yán)格的等級(jí)制度還體現(xiàn)在顏色的使用上。貴族的禮服，上衣多采用青、赤、黃等純正之色，下裳多用間色，如緇、赭、綠等經(jīng)過數(shù)次浸染的顏色，并且衣領(lǐng)，衣袖處還有鑲邊，日常家居則常穿縞衣，綠衣和緇衣。平民百姓的衣服就沒有這么豐富多彩了。

　　提及服飾文化，不光有服還有飾，服和飾通常是搭配出現(xiàn)的。從殷代的出土玉石人形象可見殷代男女貴族身上還有佩玉的習(xí)慣，統(tǒng)治者甚至制定了一整套的玉佩制度，用以區(qū)別階級(jí)和等級(jí)。商人玉佩的形式，一般是把玉雕琢成各種小動(dòng)物形象，最常見的是一種玉魚。

　　殷商時(shí)期，服飾能夠出現(xiàn)這樣的等級(jí)差別，與當(dāng)時(shí)相對(duì)于原始經(jīng)濟(jì)而言的繁榮和技術(shù)進(jìn)步密切相連。正是由于當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)有了一定的發(fā)展，才有可能為社會(huì)提供眾多的服飾資料，統(tǒng)治階級(jí)才能擇其優(yōu)者自用，而棄其劣者予貧民;才能夠在服飾材料的質(zhì)地、顏色、圖案上分等論級(jí)，這就給后代的等級(jí)制度奠定了一定的基礎(chǔ)，并在后世正式確立了章服制度。“章服制度”始自我國(guó)奴隸社會(huì)，封建社會(huì)時(shí)期發(fā)展完備，章服制度對(duì)帝王和百官公卿所穿的衣服，底色和花紋等設(shè)置了相關(guān)的規(guī)定，作為區(qū)別身份等級(jí)的標(biāo)志。

　　周

　　西周的建立，使社會(huì)生產(chǎn)力大大發(fā)展和提高了，物質(zhì)明顯豐富起來(lái)，社會(huì)秩序也走向條理化，并有了規(guī)章制度。服飾形制也由于尊卑等級(jí)的存在、禮儀的需要而進(jìn)一步規(guī)范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。

　　上衣下裳：那時(shí)的常服還是上衣下裳為主流，款式不變。只不過袖日趨發(fā)展變大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐漸變寬。

　　發(fā)型：當(dāng)時(shí)西周的男子無(wú)論各地大部分都已將辮盤到頭頂，而無(wú)商時(shí)披頭散發(fā)的習(xí)慣，當(dāng)然一些偏國(guó)除外，不過束發(fā)已成為全國(guó)統(tǒng)一推行的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于漢民族男子千百年來(lái)的發(fā)式，起到了奠定作用。

　　冠帽巾：那時(shí)的冠已發(fā)展齊全完善，基本后世的冠在當(dāng)時(shí)都可以看到，有鵲尾冠，尚冠，長(zhǎng)冠，筒冠，冕，弁等。帽類在當(dāng)時(shí)也有了雛形。

　　這時(shí)候服飾的專用界限等級(jí)標(biāo)志開始清晰，品種類別也相應(yīng)地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時(shí)專有祭禮服，上朝大典時(shí)有朝會(huì)服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，吊喪時(shí)又有喪服。衣裳雖然還是采用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶(大帶是用絲織或緙制成，寬四寸)、玉(以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾)。另外在服色上也開始有了等級(jí)差別。西周的服式除寬衣長(zhǎng)帶的特有風(fēng)格以外，還吸收了北方鮮卑族(今錫伯族)以帶鉤束腰的服飾花色(在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬制成的精細(xì)的勾或扣)。

　　冠服制度：西周最大的貢獻(xiàn)以及對(duì)于后世的影響就是禮服制度(也叫冠服制度)的完善。西周時(shí)期的禮服制度也是上衣下裳款式，只不過頭要戴冠(那時(shí)的各種冠已發(fā)展完善，并延續(xù)后世)，衣裳要有等級(jí)，要有章紋，出現(xiàn)敝膝，組玉等相關(guān)禮服配件，這樣完善的禮服系統(tǒng)一直延續(xù)到明。當(dāng)時(shí)禮服的主要等級(jí)，有冕服弁服，之所以這樣叫，取決于相關(guān)配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他們?nèi)耘f是上衣下裳制，只不過是冠與章紋，配件等級(jí)的不同而已。冕服弁服作為禮服的高等級(jí)別，一直延續(xù)到明。只不過那時(shí)天子，諸侯王，公卿，大夫都可以都可以穿冕服，后來(lái)中央集權(quán)的加強(qiáng)，只天子，諸侯王能穿了。那時(shí)的女子禮服，王后已經(jīng)開始穿翟衣，當(dāng)時(shí)王后有六種翟衣類禮服。

　　春秋戰(zhàn)國(guó)

　　這時(shí)深衣和胡服開始推廣。深衣將過去上下不相連的衣裳連屬在一起，所以叫深衣。它的下擺不開衩口，而是將衣襟接長(zhǎng)，向后擁掩，即所謂“續(xù)衽鉤邊”。深衣在戰(zhàn)國(guó)時(shí)相當(dāng)流行，周王室及趙、中山、秦、齊等國(guó)的遺物中，均曾發(fā)現(xiàn)穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，細(xì)部結(jié)構(gòu)表現(xiàn)得更為明確。短袖衣是楚服的一項(xiàng)特征。江陵馬山 1號(hào)楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，據(jù)《說(shuō)文》的解釋，這是一種短衣。根據(jù)曾侯乙編鐘之鐘金人的服裝看，應(yīng)即短袖之衣。

　　胡服主要指衣褲式的服裝，尤以著長(zhǎng)褲為特點(diǎn)，是中國(guó)北方草原民族的服裝。為騎馬方便，他們多穿較窄的上衣、長(zhǎng)褲和靴。這種服制據(jù)《史記·趙世家》說(shuō)，是趙武靈王首先用來(lái)裝備趙國(guó)軍隊(duì)的。山西長(zhǎng)治分水嶺所出銅武士像，上身穿矩領(lǐng)直襟上衣，下身著長(zhǎng)褲，腰系絳帶，佩劍，正是采用胡服的趙國(guó)戰(zhàn)士的形象。

　　“胡服之制，冠則惠文，帶則貝帶，履則靴，褲則上褶下褲....... 自戰(zhàn)國(guó)趙武靈王，胡服騎射，褲褶傳人中國(guó)，歷代皆以為戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及帶，或三者全用，晉代民間，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定為常服，南朝系漢族，仍為戎服，比及隋唐，帝王定為田獵之服，或上下公服，民間則為時(shí)服流風(fēng)最盛。溯其由傳人以至興盛，由軍用以至民服，歷史悠長(zhǎng)，變化復(fù)雜，王(國(guó)維)氏《胡服考》言之最詳，不贅。唯唐代胡服，何以特盛，向來(lái)無(wú)人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所見，不外以下三因：(1>唐代胡人，雜居內(nèi)地，為數(shù)眾多;(2)貴族階級(jí)，廢古之席坐，而為胡人倚坐;(3)朝臣侍從，棄車而尚騎馬。(4)胡服騎射主要是將胡服元素和優(yōu)點(diǎn)融入漢服當(dāng)中，并不是棄漢服，而穿胡服。

　　胡服之中，有所謂半臂者。古稱半臂，今言馬褂。《說(shuō)文》無(wú)褂字，《玉篇》亦無(wú)之，恐即卦字，褂卦皆從圭得聲，俗作褂，但不能作“掛”或“掛”。無(wú)袖或半臂之衣，皆為胡服，《罪唯錄·冠服志》云：“歷朝挎褶，戎服也，袖短，或無(wú)袖而衣中斷，下有橫摺，又下有豎摺。若袖長(zhǎng)，則為曳撒，或腰中間斷，以一線道橫之，謂之程子衣，無(wú)線道，謂之道袍。”

　　似此褲褶，又變?yōu)楹偯?。凡無(wú)袖、短袖、長(zhǎng)袖之衣，與腰中間有線道橫截或無(wú)線道橫截之袍，皆可稱為褲褶，因而今所論之半臂，其為胡服，決無(wú)問題。至其形制，宋曾三異《同話錄》“貉袖”條述之最詳：

　　“近歲衣制，有一種如旋襖，長(zhǎng)不過腰，兩袖掩肘，以最厚之帛為之，仍用夾裹，或其中用綿者，以紫皂緣之，名日貉袖，聞之起于御馬苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脫，著短袖者以其便于控馭耳。”長(zhǎng)不過腰，兩袖僅掩肘，緣邊用紫皂布，有夾衣，亦有綿衣，顯然為半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脫，故亦可稱為馬褂，馬褂即對(duì)襟衣。明清之制猶然?！度罩洝肪矶恕秾?duì)襟衣》所謂：“太祖實(shí)錄洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服對(duì)襟衣，唯騎馬許服，以便于乘馬故也。”是也。”(摘自黃現(xiàn)璠著《古書解讀初探》)

　　秦漢

　　秦漢時(shí)期由于國(guó)家統(tǒng)一，服裝風(fēng)格也趨于一致。秦朝是中國(guó)歷史上第一個(gè)幅員廣大、民族眾多的封建統(tǒng)一國(guó)家。

　　秦王嬴政當(dāng)上始皇帝之后，立即著手推行一系列加強(qiáng)中央集權(quán)的措施，如統(tǒng)一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過，由于秦始皇當(dāng)政時(shí)間太短，服飾制度僅屬初創(chuàng)，還不完備，只在服裝的顏色上做了統(tǒng)一。秦始皇深受陰陽(yáng)五行學(xué)說(shuō)影響，相信秦克周，應(yīng)當(dāng)是水克火，因?yàn)橹艹?quot;火氣勝金，色尚赤"，那么秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時(shí)尚顏色了。

　　秦代鎧甲戰(zhàn)服我們從出土文物中可以看見。在陜西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應(yīng)是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰(zhàn)士的裝束，這類鎧甲有如下特點(diǎn)：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便于活動(dòng)。從胸腹正中的中線來(lái)看，所有甲片都由中間向兩側(cè)疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數(shù)或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長(zhǎng)度，前后相等，下擺一般多為圓形。

　　秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土，為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。他們穿的半長(zhǎng)衣所交掩之曲裾雖較淺， 但仍為深衣之屬， 其下身著長(zhǎng)褲，腰系施鉤之革帶。這種裝束在西漢時(shí)仍廣泛流行，褲也逐漸向全社會(huì)普及。冠制的確立是在漢代實(shí)現(xiàn)的。上古時(shí)，華夏族之冠主要從屬于禮制，男子成年時(shí)皆行冠禮。漢代的冠則主要從屬于服制，是身份、官職以至官階的表征。身份低微的人，只能戴幘而不能戴冠。冠本為加于發(fā)髻上的一個(gè)發(fā)罩，并不覆蓋整個(gè)頭頂。幘則像一頂便帽。冠和幘原來(lái)互不相關(guān)，到了王莽時(shí)，據(jù)說(shuō)因?yàn)樗^禿，所以先戴幘，幘上再加冠。后來(lái)這種戴法普及開來(lái)，因而在東漢畫像石上出現(xiàn)的冠，也都在下面墊著幘。冠和幘不能隨便配合，文官戴的進(jìn)賢冠要配屋頂狀的介幘，武官戴的武弁大冠則要配平頂?shù)钠缴蠋?。進(jìn)賢冠前部高聳，后部?jī)A斜，外觀若斜俎形。冠前有“梁”，可根據(jù)梁數(shù)的多寡來(lái)區(qū)別戴冠者的身份?；实鄞鞯耐ㄌ旃诤椭T侯王戴的遠(yuǎn)游冠也都是在進(jìn)賢冠的基礎(chǔ)上增益華飾而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂雙耳之弁，后來(lái)在弁下墊幘，進(jìn)一步又在弁上涂漆，其狀遂若漆沙籠，故又名“籠冠”。甘肅武威磨嘴子62號(hào)新莽墓曾出土了紗籠冠。此外，武士也戴冠。執(zhí)法的官員則戴獬豸冠。

　　在區(qū)別尊卑方面，進(jìn)賢冠上的梁雖然起一定作用，但梁數(shù)多不過三，等級(jí)的劃分較粗略。所以漢代又用綬作為官階的標(biāo)志，不同等級(jí)的官員之綬的顏色、織法、密度和長(zhǎng)度都不相同。這時(shí)的綬是系在官印上的帶子，但它和西周時(shí)佩玉之組實(shí)一脈相通。漢代婦女一般將頭發(fā)向后梳成下垂的圓髻，名椎髻。常著深衣，女式深衣之華麗者名衣，它的曲裾不但在下身纏繞好些層，且在其斜幅上綴以三角形物及長(zhǎng)飄帶，即文獻(xiàn)中所稱之與。其狀可在四川出土的漢代畫像磚上見到。

　　漢代著衣有七個(gè)特點(diǎn)：

　　1.穿外衣時(shí)，由于領(lǐng)大而且彎曲，穿衣時(shí)必需暴露中衣的領(lǐng)型;

　　2.穿衣必用白色面料做里;

　　3.袖寬為一尺二寸;

　　4.衫無(wú)袖;

　　5.穿皮毛服裝時(shí)裘毛朝外;

　　6.腰帶極為考究，所用帶鉤以金制成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動(dòng)有趣。一般長(zhǎng)度在帶鉤從形、色和工藝上都達(dá)到了極高的水平，較比西周和戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，在設(shè)計(jì)和制作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多;

　　7.男子保持佩刀習(xí)俗，但所佩之刀有形無(wú)刃，因此失去了實(shí)際價(jià)值，主要是顯示儀容。

　　漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉?；实?、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質(zhì)地上加以區(qū)別。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都采用深衣制。

　　漢時(shí)勞動(dòng)女子總是上穿短襦，下穿長(zhǎng)裙，膝上裝飾長(zhǎng)長(zhǎng)垂下的腰帶。勞動(dòng)男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，并在衣外圍罩布裙;這種裝束不分工奴、農(nóng)奴、商賈、士人都一樣。

　　魏晉南北朝

　　魏晉南北朝時(shí)期的整體服飾風(fēng)格可以用“豐富多彩，南北交融”來(lái)進(jìn)行概括。魏晉南北朝時(shí)期由于戰(zhàn)亂不斷，王朝更迭頻繁，經(jīng)濟(jì)遭到破壞，社會(huì)生活的各個(gè)方面都受到了嚴(yán)重影響，人們的禮法觀念變得淡薄，衣冠服飾也發(fā)生了顯著變化，是我國(guó)古代服飾的大變動(dòng)時(shí)期。魏晉時(shí)期的服飾，基本上承襲秦漢舊制。[2]

　　魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風(fēng)格特征上，卻有獨(dú)到突出的地方，這與當(dāng)時(shí)的藝術(shù)品和工藝品的創(chuàng)作思路有密切關(guān)系，其風(fēng)格的同一性比較明顯。

　　南北朝時(shí)期的服飾呈現(xiàn)出了一種各民族間相互吸收、逐漸融合的趨勢(shì)。一方面，一些少數(shù)民族政權(quán)的執(zhí)政者，受到漢族傳統(tǒng)文化的熏染，熱心提倡穿著漢族服裝，以致形成“群臣皆服漢魏衣冠”的狀況。另一方面，由于戰(zhàn)爭(zhēng)連年不斷，天災(zāi)、瘟疫肆虐，北方人民被迫背井離鄉(xiāng)，出現(xiàn)了民族錯(cuò)居雜處的狀況。由于以上原因，在當(dāng)時(shí)形成了一種民族間相互影響，生活習(xí)俗日漸融合的趨勢(shì)。[2]

　　公元六世紀(jì)波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國(guó)，對(duì)當(dāng)時(shí)的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產(chǎn)生了不小的影響。這一點(diǎn)在敦煌壁畫上多有反映。

　　魏晉南北朝時(shí)期的政治環(huán)境使得文人士子們空有忠君報(bào)國(guó)的志向卻無(wú)用武之地。因?yàn)樽陨淼恼伪ж?fù)不能實(shí)現(xiàn)，人生理想無(wú)法達(dá)到，所以文人士子們他們不再過多地局限于儒學(xué)的條條框框，而是開始強(qiáng)調(diào)自我個(gè)性解放。于是當(dāng)時(shí)的社會(huì)就出現(xiàn)了褒衣博帶的流行時(shí)尚，形成了一種獨(dú)特的魏晉風(fēng)度。男子袒胸露臂，追求輕松、自然、隨意的感覺;女子則長(zhǎng)裙曳地，大袖翩翩，飾帶層層疊疊，盡力展示優(yōu)雅和飄逸的風(fēng)姿。[2]

　　魏晉時(shí)期規(guī)定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時(shí)的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環(huán)、銀約指和繞腕的跳脫等。在質(zhì)地上宮中與宮外仍有很大區(qū)別。

　　魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長(zhǎng)至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前后兩片，肩部及兩側(cè)用帶系束。胸前和背后有圓護(hù)。因大多以銅鐵等金屬制成，并且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰(zhàn)場(chǎng)上穿"明光鎧"，由于太陽(yáng)的照射，會(huì)發(fā)出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡(jiǎn)不一，有的只是在　襠的基礎(chǔ)上前后各加兩塊圓護(hù)，有的則裝有護(hù)肩、護(hù)膝，復(fù)雜的還有重護(hù)肩。身甲大多長(zhǎng)至臀部，腰間用皮帶系束。

　　南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統(tǒng)，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當(dāng)時(shí)女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說(shuō)在三國(guó)時(shí)諸葛亮平時(shí)戴此頭巾)，衣袖長(zhǎng)而且窄并加以縷雕花紋。跳舞者穿長(zhǎng)衫，并在身上披掛很長(zhǎng)的帶子，頭上束紈巾。

　　南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時(shí)已是必著衣的一種。"裘"在此時(shí)極為珍貴，以貂裘為最。"　"是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時(shí)普及的衣裝。

　　南朝服式基本上繼承魏晉，由于戰(zhàn)亂和國(guó)度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當(dāng)時(shí)卻流行戴小帽穿大衣的風(fēng)氣，有時(shí)將一只袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領(lǐng)大帶，有的衣窄袖小，有的裙長(zhǎng)曳地，有的衣長(zhǎng)蔽腳。南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規(guī)定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術(shù)品與服飾風(fēng)格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細(xì)腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點(diǎn)更突出，這與服飾的拖地長(zhǎng)裙和寬衣披帶均十分協(xié)調(diào)一致。

　　北朝的服式，官宦正式場(chǎng)合穿著朱色單衣，便服和軍服以為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長(zhǎng)身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝并無(wú)兩樣。北朝時(shí)期著裝衣料中綾錦最為華貴。

　　南北朝的卷草花紋是在漢代的云紋圖案的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。敦煌造井(單獨(dú)適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續(xù))、飛天、云紋等動(dòng)態(tài)形象巧妙地結(jié)合起來(lái)，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當(dāng)時(shí)的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產(chǎn)品。

　　古代人的服裝：清裝

　　清朝是以滿族統(tǒng)治者為主的政權(quán)機(jī)構(gòu)，滿族旗人的風(fēng)俗習(xí)慣影響著中原地區(qū)。幾千年來(lái)世代相傳的傳統(tǒng)服飾制度，由于滿族貴族的“剃發(fā)易服”、“十從十不從”、““剃頭令””等強(qiáng)制手段，造成了漢服傳統(tǒng)的衣冠的消亡。這種強(qiáng)制式的變革，是漢服傳統(tǒng)服制的唯一一次變更式的發(fā)展，是歷史上唯一一次明顯的突變。

　　從中國(guó)古代服裝發(fā)展的歷史來(lái)看，清代服裝制度發(fā)生了重大的改變。幾千年來(lái)世代相傳的傳統(tǒng)服裝制度，由于八旗兵的進(jìn)關(guān)，而遭到破壞，取而代之的 是突變的滿族服裝

　　滿族的旗裝，外輪廓呈長(zhǎng)方形，馬鞍形領(lǐng)掩頰護(hù)面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。時(shí)至今日，它對(duì)現(xiàn)代服裝也有一定的影響。特別是隨時(shí)代發(fā)展，經(jīng)過加工曲線突出體態(tài)優(yōu)美的旗袍，挽回了滿服缺少美感的一面。

　　旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對(duì)襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、繡花和裥等工藝手段作裝飾。襟邊、領(lǐng)邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長(zhǎng)衫之內(nèi)有小衣，相當(dāng)于漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。

　　明、清兩代漢族女裝變化同樣極大，清代早期開始逐漸強(qiáng)迫變漢服為漢式旗裝。清中期以后女裝層層鑲邊，稱為“滾鑲”。清代滿族婦女著滿式旗裝，她們不纏足，不束裙，皆穿旗袍，有時(shí)外加坎肩。乾隆以后，滿族女裝中出現(xiàn)高底的“花盆底”鞋。咸豐以后，又出現(xiàn)高大的“兩把頭”、“大拉翅”等發(fā)型，成為滿族女裝之突出的特征。

　　旗袍馬褂

　　馬褂、旗袍是清代滿族男女的典型服飾。馬褂是一種穿于袍服外的短衣，衣長(zhǎng)至臍，袖僅遮肘，主要是為了便于騎馬，故稱為“馬褂”。它區(qū)別于漢族在宋明時(shí)期的馬褂，滿清的馬褂不修邊幅。滿人初進(jìn)關(guān)時(shí)，通過大屠殺而迫使?jié)h族穿上它們的馬褂?？滴跤赫觊g，由于奴化政策，才開始在社會(huì)上流行，并發(fā)展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。

　　馬褂的樣式有琵琶襟、大襟、對(duì)襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動(dòng)自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對(duì)襟馬褂，其服色在各個(gè)時(shí)期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深絳色(人稱“福色”)，到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對(duì)襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時(shí)常穿此服，因其身長(zhǎng)袖窄，也稱作“長(zhǎng)袖馬褂”。

　　馬褂中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝“巡幸”的侍衛(wèi)，稱為“職任褂子”;二是行圍校射時(shí)，中靶或獲獵多者，稱為“行圍褂子”;三是在治事或戰(zhàn)事中建有功勛者，稱為“武功褂子”，這些人還要被載入史冊(cè)。只有這種御賜的馬褂才可以隨時(shí)穿著。旗袍是中國(guó)清朝的婦女服裝，由滿族婦女的長(zhǎng)袍演變而來(lái)。由于滿族稱為“旗人”，故將其稱之為“旗袍”。清初，滿族婦女以長(zhǎng)袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裳為時(shí)尚;清中期，滿漢各有仿效;到了清代后期，滿族效仿漢族的風(fēng)氣日盛。經(jīng)漢人由滿族旗裝改進(jìn)之后的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來(lái)。這種旗袍是漢族婦女在滿族旗袍的基礎(chǔ)上，吸收西洋服裝樣式后，通過不斷改進(jìn)，才進(jìn)入千家萬(wàn)戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟;領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無(wú)領(lǐng);袖口有長(zhǎng)袖、短袖、無(wú)袖;開衩有高開衩、低開衩;還有長(zhǎng)旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良后的旗袍在20世紀(jì)30年代，幾乎成為中國(guó)婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝。