關(guān)于漢服的起源

　　漢服是一種傳統(tǒng)美，你知道漢服的起源嗎?一起來看看吧。

　　漢服的起源

　　神話及傳說起源---中華始祖，傳說中的上古帝王軒轅氏黃帝統(tǒng)一華夏部落。在他治下，政治安定，文化進(jìn)步，國勢強(qiáng)盛，有很多的發(fā)明和創(chuàng)作，如文字，農(nóng)業(yè)，音樂，歷法等。黃帝的正妃嫘祖，傳說中就是她首創(chuàng)養(yǎng)蠶制絲織絹，從而發(fā)明了漢服。嫘祖衣被天下，絲美中華，西周以來，奉為中華母祖，尊為先蠶。

　　實(shí)際起源---遠(yuǎn)古時(shí)期，生產(chǎn)力極端低下，對人類來說，服飾的起源是出于實(shí)用。石器時(shí)代后，人們掌握了制造工具和使用工具的方法，發(fā)明了骨錐和骨針.從而創(chuàng)造了原始服裝。約五千年前，中國在新石器時(shí)代的仰韶文化時(shí)期，人們的生活日趨穩(wěn)定，產(chǎn)生了原始的農(nóng)業(yè)和紡織業(yè)，開始用織成的麻布來做衣服，后又發(fā)明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。

　　商朝(前17世紀(jì)初-前11世紀(jì))

　　商朝是中國第一個(gè)有文字記載的朝代。根據(jù)眾多的考古發(fā)現(xiàn)，這一時(shí)期的漢服基本樣式已經(jīng)完全成型。這一時(shí)期的服裝主要由兩部分組成，上衣和下裳(裙)。袖口較窄，沒有扣子，在腰部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的“蔽膝”，用來遮蔽膝蓋。

　　這個(gè)時(shí)期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但并不等于不存在籃、綠等冷色。只是以朱砂和石黃制成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強(qiáng)，所以經(jīng)久不變并一直保存至今。經(jīng)現(xiàn)代科技分析，商周時(shí)期的染織方法往往染繪并用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之后，再用畫筆添繪。

　　西周(前11世紀(jì)-前711年)

　　周朝以封建制度建國，以嚴(yán)密的階級(jí)制度來鞏固帝國，制定一套非常詳盡周密的禮儀來規(guī)范社會(huì)，來安定天下。服裝是每個(gè)人階級(jí)的標(biāo)志，因此服裝制度是立政的基礎(chǔ)之一，規(guī)定是非常嚴(yán)格的。

　　周代服飾大致沿襲商代服制而略有變化。衣服的樣式比商代略為寬松。衣袖有大小兩種樣式，領(lǐng)子通用交領(lǐng)右衽。不使用鈕扣，一般腰間系帶，有的在腰上還掛有玉制飾物。裙或褲的長度短的及膝，長的及地。

　　東周(春秋戰(zhàn)國)(前711年-前256年)

　　春秋戰(zhàn)國時(shí)期誕生了一種重要的漢服---深衣。深衣是直筒式的長衫，把衣、裳連在一起包住身子，分開裁但是上下縫合，因?yàn)?ldquo;被體深邃”，因而得名。深衣延續(xù)了漢服交領(lǐng)右衽的特點(diǎn)，在社會(huì)上影響很大，不論貴賤男女、文武職別，都可以穿著。裙分為曲裾和直裾兩種樣式，外觀區(qū)別在于下身是否有圍繞的線條。這一時(shí)期紡織和染色技術(shù)已經(jīng)非常發(fā)達(dá)，漢服上已經(jīng)出現(xiàn)很多繁復(fù)華麗的圖案。

　　秦漢漢服

　　(前221年-280年)

　　秦朝(前221年-前206年)

　　公元前221年，秦滅六國，秦始皇贏政建立了中國歷史上第一個(gè)大一統(tǒng)國家。秦始皇統(tǒng)一了文字，貨幣，度量衡等，為中華國家勢力和漢民族的形成及延續(xù)留下了極其深遠(yuǎn)的影響。

　　秦代漢服主要承前朝影響，仍以袍為典型服裝樣式，分為曲裾和直裾兩種，袖也有長短兩種樣式。秦代男女日常生活中的服飾形制差別不大，都是大襟窄袖，不同之處是男子的腰間系有革帶，帶端裝有帶鉤;而婦女腰間只以絲帶系扎。

　　因?yàn)榍厥蓟柿瓯R俑的發(fā)現(xiàn)，秦代的服飾和風(fēng)俗研究有著豐富的歷史資料。

　　漢朝(前206年-220年)

　　漢朝是中國最重要和杰出的王朝之一。在這一時(shí)期隨著社會(huì)的進(jìn)步，本土民族文化蓬勃發(fā)展，達(dá)到了極高的藝術(shù)和審美成就。在經(jīng)濟(jì)，科技，文化上全面領(lǐng)先于世界的漢帝國為華夏兒女留下了永遠(yuǎn)的自豪。今天，占據(jù)絕大多數(shù)的中國主體民族-漢族，就是以漢朝的名字命名的。

　　從這一時(shí)期開始，平民開始穿著精織服飾。漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時(shí)也是女服中最為常見的一種服式。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足，以表示出女性的文靜與優(yōu)雅。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領(lǐng)部分很有特色，通常用交領(lǐng)，領(lǐng)口很低，以便露出里衣。如穿幾件衣服，每層領(lǐng)子必露于外，最多的達(dá)三層以上，時(shí)稱“三重衣”。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經(jīng)轉(zhuǎn)折，繞至臀部，然后用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。

　　漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時(shí)就已出現(xiàn)，但不能作為正式的禮服。原因是古代褲字皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系于腰間。這種無襠的褲子穿在里面，如果不用外衣掩住，褲子就會(huì)外露，這在當(dāng)時(shí)被認(rèn)為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣。以后，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進(jìn)，出現(xiàn)有襠的褲子。由于內(nèi)衣的改進(jìn)，曲裾繞襟深衣已屬多余，所以至東漢以后，直裾逐漸普及，并替代了深衣。

　　漢代婦女的襦裙上襦下裙的女服樣式，早在戰(zhàn)國時(shí)代已經(jīng)出現(xiàn)。到了漢代，由于深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。據(jù)此，有人認(rèn)為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時(shí)才重新興起。其實(shí)，漢代婦女并沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個(gè)時(shí)期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰(zhàn)國直至明朝，前后二千多年，盡管長短寬窄時(shí)有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。

　　湖南馬王堆漢墓出土的漢代大量絲繡織品，生動(dòng)呈現(xiàn)出其裝飾風(fēng)格的特點(diǎn)，并反映出來漢代紡織業(yè)的發(fā)展水平。漢代的染織工藝在繼承戰(zhàn)國傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上有著飛躍的發(fā)展，染織的品種增多，不僅能織出精美多樣的花紋，而且染織技術(shù)也有較高的水平，染織工藝的進(jìn)步是漢代服裝質(zhì)量得以提高的基礎(chǔ)。隨著著名的絲綢之路的建立，中華服飾之美，從此開始得以傳向四面八方。

　　魏晉南北朝漢服

　　(220年-589年)

　　三國(魏，蜀，吳)(220年-280年)

　　晉朝(265年-420年)

　　南北朝(420年-580年)

　　魏晉時(shí)期，風(fēng)流名士們崇尚自然、超然物外，率真任誕而風(fēng)流自賞。姿容飄逸的魏晉風(fēng)度也反映到了漢服上，這一時(shí)期的男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以寬衫大袖，褒衣博帶為尚。直到南朝時(shí)期，這種衫子仍為各階層男子所愛好。衫和袍在樣式上有明顯的區(qū)別，照漢代習(xí)俗，凡稱為袍的，袖端應(yīng)當(dāng)收斂，并裝有祛口。而衫子卻不需施祛，袖口寬敞。魏晉服裝日趨寬博，而衫由于不受衣祛等部約束，故成為一時(shí)風(fēng)俗。

　　魏晉南北朝時(shí)期的婦女的衫裙魏晉時(shí)期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，并吸收少數(shù)民族服飾特色，在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上有所改進(jìn)，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，腰用帛帶系扎，款式多為上儉下豐，以寬博為主，其特點(diǎn)為：對襟，束腰，衣袖寬大，并在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折裥裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達(dá)到俊俏瀟灑的效果。加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風(fēng)。當(dāng)時(shí)婦女的下裳，除間色裙外，還有其它裙式。

　　魏晉南北朝時(shí)期的雜裾服傳統(tǒng)的深衣制已不被男子采用，但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。在衣服的下擺部位，加一些飾物，通常以絲織物制成。其特點(diǎn)是上寬下尖形如三角，并層層相疊。另外，由于從圍裳中伸出來的飄帶比較長，走起路來，如燕飛舞。到南北朝時(shí)，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的“燕尾”加長，使兩者合為一體。

　　南北朝時(shí)期褲褶褲褶的基本款式為上身穿齊膝大袖衣，下身穿肥管褲。這種服裝的面料，常用較粗厚的毛布來制作。穿褲和短上襦，合稱襦褲，但封建貴族必須在襦褲外加穿袍裳，只有騎馬者、廝徒等從事勞動(dòng)的人為了行動(dòng)方便，才直接把褲露在外面。封建貴族是不得穿短衣和褲外出的。到了晉代這種習(xí)慣才有所改變。南北朝的褲有大口褲和小口褲，以大口褲為時(shí)髦，穿大口褲行動(dòng)不便，故用錦帶將褲管縛住，有、又稱縛褲。

　　隋唐漢服

　　(581年-960年)

　　隋朝(581年-618年)

　　唐朝(618年-907年)

　　五代(907年-960年)

　　公元581年，隋朝的建立，結(jié)束了自東漢以來相繼四百年的分裂局面。這是繼秦漢之后再度建立的封建統(tǒng)一國家，一個(gè)以漢族為中心的新的民族共同體。南北兩地服裝彼此仿效，業(yè)以合壁。唐朝時(shí)中國封建社會(huì)的鼎盛時(shí)期，揭開了中國古代最為燦爛奪目的篇章。唐朝時(shí)國家穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)繁榮、文化事業(yè)全面發(fā)展，封建文化已經(jīng)達(dá)到高峰。近三百年的唐代服飾經(jīng)過長期的承襲、演變、發(fā)展成為中國服裝發(fā)展上一個(gè)極為重要的時(shí)期。一方面唐代服裝上承歷代冠服制度，下啟后世衣冠之徑道;另一方面唐朝服裝發(fā)展兼容并蓄，廣采博收，大放異彩。唐以后的五代十國是唐宋封建軍閥割據(jù)的繼續(xù)，在服飾上大體沿襲唐朝之制。隋唐服裝無論官服或民服，男裝和女裝，都表現(xiàn)其開放的思想、開拓的精神，充分反映了鮮明的時(shí)代性和強(qiáng)烈的民族性。

　　襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時(shí)期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱“畫帛”，通常一輕薄的紗羅制成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時(shí)將它披搭在肩上，并盤繞于兩臂之間。唐代婦女，以體態(tài)豐腴為美。由于身材豐碩，中唐女服也漸趨寬大，裙子的寬度比隋末唐初時(shí)要肥大的多。衣衫雖為小袖，但與初唐、盛唐女服相比，也明顯趨于寬松。

　　唐代大袖衫盛唐以后，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時(shí)期，這種特點(diǎn)更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服，發(fā)上還簪有金翠花鈿，所以又稱“鈿釵禮衣”。大袖衫裙樣式為大袖、對襟，佩以長裙、披帛。以紗羅作女服的衣料，是唐代服飾中的一個(gè)特點(diǎn)，這和當(dāng)時(shí)的思想開放有密切關(guān)系。尤其是不著內(nèi)衣，僅以輕紗蔽體的裝束，更是創(chuàng)舉，所謂“綺羅纖縷見肌膚”，就是對這種服裝的概括。

　　隋唐時(shí)代也產(chǎn)生了漢服的一種重要變體-圓領(lǐng)衫。圓領(lǐng)式樣在中國服飾歷史上很早便有出現(xiàn)，但一直到隋唐才開始盛行，成為官式常服。這種服裝延續(xù)了唐，五代，宋，明，并對日本，高麗等國產(chǎn)生了很大的影響。裹幞頭、穿圓領(lǐng)袍衫是唐代男子的普遍服飾，以幞頭袍衫為尚。幞頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎(chǔ)上形成的一種首服。唐代以后，人們又在幞頭里面增加了一個(gè)固定的飾物，名為“巾子”。巾子的形狀各個(gè)時(shí)期有所不同。除巾子外，幞頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。

　　需要指出的是，這種圓領(lǐng)漢服變體的盛行并不代表傳統(tǒng)右衽交領(lǐng)漢服的消失。實(shí)際上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以長安為中心的地區(qū)，以及官員，皇室成員之中，而在如吳越地區(qū)以及普通百姓之間，則以大襟右衽交領(lǐng)這種漢服為主，宋明類似。唐代官吏，除穿圓領(lǐng)窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時(shí)仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等。圓領(lǐng)漢服和交領(lǐng)漢服一樣，是漢民族服飾的重要組成部分。